コンテンツ種別写真動画複数枚｢#PR｣つき投稿 関連投稿国 指定なし 関連都道府県 指定なし 並び替え投稿日順 ライク数順 コメント数順 エンゲージメント率順世界一の生地とは いつ使うのか、どんな時につかうのか、デザイナーのイメージする造形はどうか、洋服を形作る全てのファクターを考慮した上で、他では織れない生地。2025/08/26に公開- 指定なし3.01%960縫製について ご存知の通りqanetaの縫製は全てファッションいずみに依頼しております。 織物工場である我々がシャツを展開し始めた理由は培ってきた織りの技術を未来に紡ぐことで、カネタ織物でしか織れないを礎としたモノづくりは世界にも類を見ないものと自負しております。 ただどんなに素晴らしい生地があっても、それを服に仕立てる工程――つまり「縫製」が追いついていなければ、最終製品としての完成度は満たされないと考えておりました。 カネタ織物はファッション業界の一旦を担っているといえど「織り」に特化した工場で、縫製についてはまったくの素人。 だからこそ、むしろ妥協はできなかった。 自分の判断ではなく、“縫製のプロからの確かな推薦”を頼りに、本当に信頼できる方にお願いしたい。 そうして辿り着いたのが、埼玉県さいたま市に工房を構える「ファッションいずみ」です。 ファッションいずみの凄さは、“見えない部分”への徹底したこだわりにあります。 そもそも縫製業界は、私たち織物業界以上に厳しい現実に直面しています。上がらない工賃、高まる経費、強まる納期プレッシャー――こうした状況下で、国内の多くの縫製工場では「効率化」が避けられない選択肢となっています。 この「効率化」は、決して“手を抜く”ということではなく、限られた時間・人員・予算のなかで品質と生産性のバランスを探る、苦渋の決断だと思っています。本来ならかけられたはずの“ひと手間”を省かざるを得ない、そんな現実のなかで、ファッションいずみさんは、むしろその逆――「通常ではやらないひと手間」を惜しまない姿勢を貫いているのです。 この“ひと手間を惜しまない”という姿勢は、先日の打ち合わせでも印象的でした。 新作シャツについて、ファッションいずみの水出夫妻とパタンナーの矢野さんと意見を交わす中で 矢野「普通はこうやりますよね？」 という問いに対し 水出「だってこっちの方が綺麗に仕上がるから」 という問答が複数回。 その度、矢野さんはしきりに感心しており、ひと手間省くどころか通常ではやらないひと手間を増やすというお客様への思いと、より綺麗に仕上げるプライドが垣間見えました。 さらには服の見た目がきれいに仕上がることを超えて、隠れてしまう縫い代の始末や中間アイロンの丁寧な入れ方、指先の動きひとつひとつ、目に見えない部分にまで意識を行き渡らせていく。 それはまさに、私たちが織物づくりで目指している「誰にも真似できない技術を、日常のように積み重ねる姿勢」と同じ匂いがしたのです。 ある方が「誠実の源泉」と評していました。 まさにその通りだと感じます。 qanetaが求めているのは、“ハレの場で目立つ服”ではなく、“日々の中で、ふとしたときにじわっと感動が湧き起こるような服”です。 それには、工程のすべてに誠実であることが絶対に必要でした。 ・見た目で伝わる「運針の細やかさ」や「エッジの正確さ」 ・見えない部分で支える「袋縫いや縫い代の始末」 ・シャツを形作るために欠かせない「中間アイロンの多さ」 ・角をきちんと折り、確かに縫い進めることの積み重ね それらを、黙々と丁寧にやり続ける。 そして、技術だけではなく“なぜそうするか”という哲学まで共有してくださる。 その存在が、ファッションいずみです。 qanetaにとって、ファッションいずみは「ただの外注」ではありません。 遠州の生地と、さいたまの縫製――土地も職域も違う私たちが、一着の服に込めた思いを“共振”させるための大切なパートナーです。 共につくるこの服が、「産地の技術とは何か」「本物のものづくりとは何か」を、静かに、そして確かに語ってくれると信じています。2025/08/08に公開- 指定なし3.67%1170前回の投稿からシャツ購入についてのお問い合わせが多発しております。 大変申し訳ありませんが、予約以外のお問い合わせにつきましてはお返事致しかねます。 弊社は従業員数人の小さな町工場で生地を織るという点を最優先でこなしており、シャツ販売につきましては片手間です。お一人お一人に対応している余裕が全くありません。本当に申し訳ありません。 そのため数少ないイベントでは極力わたし自身が店頭に立ち、対面でのご説明とご試着で本当にこのシャツがあなた様にとって必要か、不明な点が無いか、取り扱いについての注意事項もご説明させて頂き、極力通常業務に支障が無い様に活動しております。 生地作りを全身全霊で行いたいため、何卒ご理解をお願いしたいです。 ただ、カネタ織物や遠州織物が後継者不足と高齢化で存続の危機に瀕しており、ご近所様ですら存在自体知らない状況であり、知ってもらうための活動として、生地よりも身近な製品(シャツ)としてご覧頂く事は、今後も生地作りを続けていくために必要な事だと信じて活動しております。 お問い合わせ頂いた内容は全て余す事なく拝見はしており、複数寄せられている内容や説明が必要だと思う内容については改めて投稿にてご案内したいと思います。 そしてもちろんお問い合わせやご意見を頂ける事はご興味持って頂けていると嬉しく思っておりますので、お気軽にメッセージ頂ければ大丈夫ですが、返信している余裕がありません。 なるべく「そんなんだったら製品販売を辞めてしまえ」と思わず、不器用で手際の悪い私共を応援頂ければ幸いです。 差し当たり、前回の投稿での補足として、今回予約を受け付けておりますのは販売イベントで購入する予約です。オンライン販売での予約ではありません。 お客様それぞれ体型や好みが異なりますし、特徴あるシルエットのシャツでございますのでご試着頂きご納得頂いた上で販売したいため対面での販売を優先させて頂いております。 遠方にて販売イベントに来れないお客様、大変申し訳ありません。距離やお仕事などそれぞれご事情があると思われますが、上記でご説明した理由によりオンラインでの販売を極力しない様にしております。これに合わせてかなり遠方よりお見え頂くお客様もいらっしゃいます。どうしても欲しくて遠方からお越し頂いたにも関わらず、完売で購入出来ないのを防ぐための予約受付です。本来であればそんなに無理しての購入はお控え頂きたいですが、そういうお客様もいらっしゃるため、まずは対面販売優先、今年の製作分で余った場合にはオンライン販売を検討、イベントで完売してしまった場合、どうしても欲しいというお客様へは再生産する際には注文受付を検討したいと思います。現時点では再生産は未定で、今年のイベントの動き次第となります。 ご予約の際にはInstagramへメッセージをお願いします。ホームページやオンラインサイトの問合せフォームからは受け付けておりません。 今後につきましては、お取り扱い頂けるショップを探したり、イベント出来る会場を増やしたりしたいとは思っておりますが、今のところ具体的ではありません。 そんなこんなで多数ご不便おかけすると思いますが、引き続き応援して頂ければ幸いです。2025/08/04に公開- 指定なし4.07%1300大変長らくお待たせ致しました！ 昨年9月よりご注文頂いておりましたqanetaシャツがようやく仕上がり、本日ご注文頂いてた商品の発送が完了致しました。 約10ヶ月の納期。もはやほぼ1年。。 本当に本当にお待たせ致しました。 これまでにご注文頂いていた分は全て発送したつもりでおりますが、万が一注文したけど連絡が無い、というお客様いらっしゃいましたらお手数ですがメッセージでお知らせ下さい！！ そして今回製作した分が、これからのイベントで販売していく在庫でありますが、生産量が限られるため既に少なくなってきております。 2025/7/30現在の在庫数量 きなり サイズ1が2着 サイズ3が2着 サイズ5が2着 白 サイズ1 完売 サイズ3 8着 サイズ5 4着 泥染め サイズ1 4着 サイズ3 7着 サイズ5 5着 本藍染め サイズ1 完売 サイズ3 4着 サイズ5 完売 今後の販売イベントは 9/19(金)〜10/1(水) 渋谷スクランブルスクエア 10/4(土)、10/4(日) 染め織りマーケット(浜松市) 10/18(土)〜10/19(日) ハタオリマチフェスティバル(山梨県富士吉田市) となっております。 現行のタイプライターシャツは再生産するか確定しておりません。再生産するとしてもまた1年近くかかります。。。 ※泥染めの在庫が多く残っておりますが、人気が無い訳ではありません。染色するのに多くの数量が必要なため、それに合わせて仕込み数を増やしたためです。 そのため他の色は再生産可能ですが泥染めは再生産の予定はありません。 絶対に買い逃したくない、というお客様がいらっしゃいましたらメッセージにてご予約下さい。 現行商品の概要はqanetaオンラインショップにて解説しております。もしご予約希望の方はご覧になってご検討下さい。 なおオンラインショップではありますが、今年のイベント終了までオンラインでの販売は致しておりません。イベント終了後在庫が残っていた場合に限りオンラインで販売致します。2025/07/30に公開- 指定なし3.16%974先述のリネン生地。 写真はその125番手リネンシャツ。 こんな感じ。 これまでいくつかのイベントに出店させて頂く中で、かな〜り遠方からお越し頂けるお客様がいらっしゃいますので、これを目当てに来てもらった時にがっかり、と思われないようにネガティブ面をお伝えしておきます。 まず3着しかありません。 これについては本当に申し訳ありません！ 詳細は前回の投稿にて。 予約不可、先着順です。 下記にてご説明しますが、生地の特性が尖り過ぎており、実物をご覧頂かないまま予約は危険と判断したためです。 ご理解ください！ ここから生地のデメリット。 密度は理想の打ち込み本数までいかなかったですが十分高密度です。 激暑な夏を想定して涼しいを目的とした場合、密度は低い方が糸と糸の間の隙間が出来るため当然涼しいのですが、密度だけは譲れませんでした。 ただ密度を上げ過ぎる事は涼しくなくなるという点以外に見過ごせないデメリットがあります。 まず世に出回っているリネンが高密度リネンと呼ばれている生地でさえ糸と糸の間に隙間が出来るレベルの中密度な生地ばかりです。実際の製品では糸が太く生地が肉厚なため透けないですし、リネンそのものの硬さも相まって高密度っぽく見えるのですが、光に透かすと隙間がはっきりわかると思います。 これはリネンが他の繊維などよりも格段に織るのが難しい、というか個人的には1番難しい繊維なのでそもそも高密度に打てないというのがほとんどなんですけど、技術をお持ちで高密度に打てる工場でもあえて高密度には織りません。 その理由はリネンは節やらネップがかなり多い糸なのですが、糸と糸の隙間がこのネップを吸収してくれるイメージとでも言いましょうか、ネップが生地の表面に出てくるには押し出すパワーが必要なので隙間があるとスポッとそこに収まってくれて生地の表面には出てこないのです。 それが隙間が無い程打ち込んでしまうと、途端にこのネップが糸に弾き出されプツッと生地の表面に顔を出してしまいます。 これが最大のデメリットで、高密度に打てば打つほどプツプツとそこらじゅうにネップが出てしまい、最終的な生地の見え方は小汚くなっていってしまうので今回のようにいくら現存する最高の原料を使ったとしても高級感のかけらもなくなってしまっております。先日の生地アップの画像をご覧頂くとよくわかると思います！ 弊社で定番で織っている40番手リネンの低密度の方が全然キレイでよっぽど高級感があります！ ちなみに糸にネップが出来てしまうメカニズムは詳しく知らないのですが、綿も同じで原料のクオリティーを超えて無理矢理細番手にし過ぎた場合に(「しごき」とも呼ばれますが)出来やすいイメージです。 話は逸れますが綿のgiza45で330番手を紡績してもらっていますが、流石に無理があって前回製作した300番手よりもかなりネップが増えてしまっております。 なのでネップ＝悪とは思わず、ネップは高密度リネンの証明、限界番手の証明とぜひ誇りに思っていただきたい！ ちなみに綿番手と麻番手では太さが全然違いますの麻125/1は綿番換算で44.6/1番ですー！片や330なのに麻は125しかダメなのかとは思わないで下さいね！比較出来ませんので また太番リネンの生地のようにブリンブリンっというイメージとはまた違っていて、あれは糸が太いため、糸の反発力も比例して高いため、その糸の反発でブリンっとなっているのであって、高密度でバシンっという感じとは違うんです。糸が細く反発力は弱いので、高密度リネンっと聞いてこのイメージをされるのもまた違いますのでー！ さらにその上、仕上げ加工で通常は柔軟剤を使って生地を滑らかな肌触りで柔らかく仕上げるのですが、それゆえにリネン独特のドライなタッチを和らげてしまいます。 ここは今回密度以外は全て涼しさに全振りしようと決意しまして、一切柔軟剤は使用しておらず激しくドライタッチで涼しいです。 もちろん太番手リネンのガッサガサではなく、あくまで最高原料の超細番手リネンなのでカサカサっといった感覚ではありますが、高級メゾンなどの100番リネンの滑らかでサラッとというイメージではありません。 高級メゾン100番リネンのさらに上位互換のイメージだと全然違いますので遠方からお見えになる方はご承知の上お見え下さい。 そもそも売り切れてしまってご覧になる事すら出来ない可能性もあります。辞めておいた方が無難です。 それでもボク好みのめちゃくちゃ良いシャツに仕上がってますので、浜松市近郊のお客様は必見、遠方のお客様は覚悟を決めた方だけお見え下さい。 写真はボク。180cm82kg。 サイズ5ですがこんな感じ。 販売する3着はサイズ3のみです。 タイプライターシャツと同じデザイン、同じサイズ感。 金額は税込49500円。 万が一イベント初日、開店と同時に4人以上購入希望の方がいらっしゃった場合はじゃんけんか何かで。 買えなかった方がいた場合申し訳なさ過ぎますが、ホントこの生地もう作れないので。 遠鉄百貨店 8F イベント名「サンチノ」 7/17(木)10:00〜 7/21(月) entranceブース内 サンチノの次はは9/19(金)から渋谷スクランブルスクエアです！ #サンチノ2025/07/10に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/サンチノ#サンチノ4.35%1381125/1リネン 今のとこ限界を超えてしまった平織。 ウチの技術が無かったのか、はたまた限界を超えていたのか。 規格は125/1リネンのキバタ(仕上げ前の織り上げ状態)密度は経117本、緯80本でした。 当初は緯100本、あわよくば110本打ち込める計算で設計をしておりましたが、 100本× 90本× 85本× そして80本△ それでもご覧の通りしっかり詰まっております。 まあそもそもなぜ125番かというと、100番リネンは他社で世間に流れている生地が存在するんです。100番の超高密度で行ってもよかったんですが、とにかく今できる最高のモノを！という点とあくまで想定するアイテムはシャツなので100番だと厚いんですよ。 それで150番もしくは140番でチャレンジしようと思っていたんですが、この温暖化で140〜150番を紡績出来る超絶品質のフラックス(亜麻、リネンの原料)がもはや栽培出来ないとの事で現在出来る最高番手が125番だったのです。 いちおお伝えしておくと綿と同じで番手数が高い程より高品質です。 綿だと品種によるブランディングが可能で、例えば海島綿の同じ方法で紡績した太番手は最高品質になりえるという点を考えると、リネンは品種に加えて栽培地のその年の天候や気温によって品質がバラバラで、めちゃくちゃ良い年もあればめちゃくちゃ悪い年もある、今年はこっちの農家のこの品種がめちゃくちゃ良いけど、あっちの農家のあの品種は去年は最高だったけど今年はダメだね、という感じ。 そんなこんなで品種によるブランディングが出来ないのでリネンは色んな産地、色んな品種、色んな年の原料をごちゃ混ぜにして紡績されており、綿以上に番手による品質差は顕著で125番リネンは現在出来る世界最高原料と言える品質です。 そして舐めてました125番リネンを。 結果緯糸密度80本で11.6mだけ織れました。 いや 織りました。 75m分経糸を準備してありましたが、とてもじゃないけど織れませんでした。 なんとか仕上げ加工出来るメーター数まで切れては繋ぎ、そして切れると他の糸も巻き込んで数十本同時に巻き込んでしまうヤンチャぶりで、ずーと織機に張り付いて、糸が切れた瞬間に織機を手動で停止させるという事をしながらなんとか出来た11.6m。 そういうわけで 今のとこ限界を超えてしまった平織。 少しだけ改善の余地は発見出来ましたので、今のところです。 次チャレンジするとしても経密度は下げます。 チャレンジしないかもしれません。 残念ながら色々なブランドさんから使いたいとお声掛け頂きましたが販売出来る数量が作れなかったので全部自社製品に。 全部で4着。シャツ作れました。 1着はボクが着ます。 だってこの生地は耐えられない暑さのこの夏に最適最高なシャツを着たくて開発した生地なんだもん。。。 3着だけ売ります。 サンチノで。 つづく。2025/07/09に公開- 指定なし4.98%1572緩みは突然に みなさまもやる気と向上心に満ち溢れ、モチベーションがフル満タンの時ってありますよね。そしていつの間にか発生する気の緩み。 いや、すいません。気持ちの話ではありません。 シャトルの話です。 それは唐突に訪れるネジの緩み。 するとネジ頭がシャトルの上に出っ張り、これが上糸を根こそぎぶっち切って走ります。 そして大惨事に。。。 今回は1300本程度逝ってしまいました。。 織機上でコツコツ時間の空いた時に手繋ぎで一本一本治します。全治1ヶ月ってところでしょうか。2025/07/04に公開- 指定なし2.41%770へ通しの真骨頂、綜絖枠編 前述のへ通しの綜絖枠の枚数がカネタ織物のシャトル織機は16枚。 いわゆるドビー織機というヤツで、16枚の綜絖とへ通しの順番で織り柄を作れる織機なんです。 一本一本動きをコントロール出来、絵を描く様に織れるジャガード織機と比べ制限は大きいですが、一応模様を織り上げる事の出来る織機で、シンプルな無地の生地も耳組織を考えなければ16枚サテンや理論上八重織なども織れます。たぶん。 そんな織機ではありますが弊社は平織や綾織、やっても5枚サテンや二重織くらいまで。 それは組織点の多い組織、つまり平織に近ければ近いほど、より繊細で良い生地になると考えているからです。 けっしてデザインが苦手という訳ではない、と言いたい笑 で、織り模様を作る時に綜絖枠の枚数とへ通しの順番、あとはペック(紋絟、どの枠がどのタイミングで上がるかの設定)をやりくりして設計していくのですが、私は平織でこそ、へ通し設計が必要と考えており、例えば同じ糸、同じ組織と密度、同じ加工を施した時、差が出るのはこのへ通し設計だと思います。 例えば平織の場合、綜絖枠が2枚あれば織る事が出来ます。1枚が糸を上げて、もう一方が下げる、これを交互に繰り返しで織れるため。 それなのに綜絖枠の枚数を増やすのは、シャトル織機がパワーが弱く、糸の張力に負けて綜絖枠が動かなくなる事と物理的に手が入る隙間がなくなってしまうためです。 大体弊社の織機では1枠1300本くらいまでです。 なのでタテ糸総本数13000本の規格の場合は綜絖枠を10枚使って平織を作る、という事です。 この13000本を端から順番にへ通ししていく訳ですが、10枚ある綜絖枠のどこに通すか。というのがポイントで、手前の1枠目から1、2、3〜と順番に通していくのが順通し。 1番簡単な通し方です。 カネタは1、4、7、10、3〜 と3枠飛ばしで通します。繻子通しと呼ばれる通し方。もちろんへ通し難易度は上がります。 なぜこうするかを説明するのが難しいですが、まずヨコ糸を通すためにタテ糸を一定角度に開口する。 このタテ糸の開口はシャトルやレピアを通すため一定角度必要ですが、糸一本一本を見てみると一番手間の1枚目の綜絖枠に通している糸と一番奥の10枚目の綜絖枠に通している糸では開口量が違います。 10枚目の奥の枠の方が大きいです。 わかりますかね？ 一定角度開口させるのに支点となる生地からの距離が近い枠の方が動きが少なく済むという事。 このため1枠目の糸と10枠目の糸ではテンション差が出てしまいます。 すると順通しの場合10→1というテンションの違う糸が隣合ってしまうため、織り上がる生地に微妙な影響を与え、 これが繻子通しの場合10→3となるので順通しと比較すると若干マシという訳です。 (ちなみ枠を10枚使う場合は10→5や10→4では組織しません。) で、このへ通し設計は誰がやるかというと機屋がするんですが、この繊維業界では生地設計する人と織る人(機屋)が異なるのが基本です。 生地設計は産元と呼ばれる卸売業者のような会社です。その産元が組織やら密度やらの生地規格を伝えて、糸も発注し、機屋に納品という流れで機屋は基本織るだけという仕事内容です。 ただここにへ通しも含まれるため、どのようにへ通しするかのへ通し設計は機屋任せです。 どんな生地にしたいか決める人(産元)とどうやって織るか決める人(機屋)が違うというイビツがあるのがこの業界。全部が全部という訳ではないと思いますが。 ここの生地設計と機を織るを同一で行っているカネタ織物の強みであり、このへ通しでどの程度生地が変わってくるかを常に現場で確認しながら、満足いく生地が織れていない場合には織機から糸を外して再へ通ししという事を何度も繰り返すというこだわりで平織織ってます！ 良い糸を使うのももちろん大事ですが、誰にでも使える糸を工夫するより、こういった目に見えない工夫が大事。 筬編に続くかも2025/06/03に公開- 指定なし1.82%580経通し(へとおし) 整経してビームに巻かれた経糸を綜絖と呼ばれる道具に通していく作業。 針穴に通すよう作業を手作業で行う大変な作業で、髪の毛より細い糸をビームに巻かれた順番通りにとって、へ通し設計書の通りに間違いなく通さなければ組織間違いの使い物のならない生地に織り上がってしまうの慎重に、かつ迅速に、気の遠くなるような工程です。 そもそもこの綜絖はヘルド、ドロッパー、筬の3点からなる道具で、ヘルドはタテ糸を上下に開口する役目、ドロッパーはタテ糸が切れた時にそれを感知して織機を停止させる役目、筬はヨコ糸を生地に打ち込む役目があり、この3点に糸を通すのがへ通し。 1日に数万メーター織り上げる大量生産型の工場にはオートドローイングマシンなる自動でへ通ししてくれる機械をもっておりますが、超高額な機械のため遠州産地のような小さな町工場レベルではとても手の出ないシロモノでありますし、弊社の扱う超細番手はそもそも機械では対応出来ないのです。 弊社は今では内製化しており、自社内で完結出来ますが、今でもお願いしている外注のへ通し屋さんに話を聞いたところ へ通し作業は内職という扱いであったため、金銭を多く望む事は出来ないし、他の機屋さんの織り工賃が上がらないのにウチだけ上げる訳にはいかないと。 へ通しの料金相場は1本2円。 例えば10000本のへ通しを自社でやると半月かかります。それを20000円という事です。 後継者ややりたい方が出てくるはずもないどころか、食べていけるのか。 米高いし。 つづく2025/05/29に公開- 指定なし2.94%940忙し過ぎて仕事が回らない 愚痴です。 最近ストレスのせいか愚痴が多くてすいません。。。 私の仕事は発信だと思っています。 後継者不足や高齢化で瀕死の危機に立たされている日本の繊維産業において、遠州産地やカネタ織物の事を知ってもらう事が私の仕事の中心だと思っております。そのためのSNS更新も毎日やりたいなとは思っておりますが、やりたいで終わっている仕事が出来ないヤツの典型パターンになっております。 たまに上げるSNSは出張の新幹線内か、今日のように仕事が溜まり過ぎて不安で眠れず、午前3時に目が覚めてしまった時くらいです。 なので、軽い気持ちで人材募集でもしてみようと思います。ボクの右腕になってくれる方、カネタ織物を後世に残していきたい方です。 差し当たりボクの業界内容をお伝えします。 【業務内容】 ・トラブルシューティング 日々常に発生するトラブルを柔軟に解決する。どんなトラブルですか？と質問されますが、毎回全く読めていない問題が発生するから問題なのです。読めるトラブルや毎回同じトラブルは問題ではないので。 言っててアレですが、これは人には任せられないかもですね。ただ忙しすぎて防げるトラブルを未然に防げていない部分も多数あるので、長期的に人材探しが必要とふと思いました。 いずれにしても自ら考える事が出来るというのが必須。トラブルの際もそうですが常日頃、臨機応変に対応できる力と言いますか、言われた事をやるというよりも自ら何をすればいいか考える事が重要。頭の良し悪しや学歴なんかは関係なし！ ・生地設計 カネタの織物は無地に特化です。柄や模様を自らデザインする事はありませんので、デザインのセンスにような才覚は必要ありません。 カネタで設計するのは、どんな糸を使って何番手の糸をどのくらいの密度で規格すると理想の生地が出来上がるか。です。基本数学だと思っております。糸の直径を計算して密度を何本にすれば糸が隙間無く覆い尽くせるか。など。 ・生地や道具の運搬、準備 カネタの織物は高密度なので重いです。1反50m数十kgですが、これを数十反運ぶはざらにあります。 よく女性でも働けるよう道具なり工夫なりで環境を調えろと言われますが、弊社のような末端の零細企業では不可能です。 ファストファッションの業界が、安すぎてモノが全く売れずに淘汰されるような世界になるんであれば、そういう所にまで我々もお金を使えるようになるかもしれませんが、今の所そんな未来は見えません。 女性NGと言っている訳ではありませんが、1反織り上がったら織機から下ろして検反に運んだり、一定数織り上がったら今度は染め工場に生地を運び込みますが、その際にトラックに載せたり降ろしたり、生地屋が生地を動かす事は常につきまといますので男性でも女性でも力がないとお仕事になりません。過酷な現場です。 もちろんトラックの運転が出来るも必須。 大型ではなく小型ですが、15年前のボロトラックです。私が元日産の社員ですので、元同僚にボッタクリレベルのお金をかけさせられて最高のメンテナンスをしているので中身はメチャクチャ綺麗なはずですが、もちろんナビやバックモニターはありませんし、幌がついているので後ろも見えません。生地の運搬もそうですが、何より準備工程での道具や部品の頻繁で、ビームの運搬、へ通し工場への運搬、繋ぎタイイング工場への運搬、糸の運搬など毎日のようにあります。 ・営業 今のところ、織機の予定は年間フル埋まりなので、基本は丁重にお断りするのが仕事ですが、そんな非常識な納期と、高額な料金の生地であってもカネタ織物の生地を使いたいブランドさんを常に探しています。そのためカネタ織物の魅力や他社の生地との違い、どんな工程で生地が製造されているかなどをお客様にお話し出来て、様々なトラブルを柔軟に解決出来る間柄を構築出来るコミュニケーション能力が求められます。 ・会計事務 文字通り 以下は私自身はほとんど出来ておりませんが、カネタ織物として求める仕事。 ・織機のセッティングやメンテナンス カネタ織物の根幹ですね！ 他社では織れない極限の織物を織るのにシャトル織機のノウハウを熟知している人材を育成するのがカネタ織物を後世に残す必須項目と考えております。 ・下請け工場への修行 糊付け工場、整経工場、繋ぎタイイング、筬屋さん、機料屋さん、コーデュロイのカッティングetc.これらの、カネタ織物に携わっている職人が最早なくなる寸前です。 これらを社内で担える体制作りをしており、場合よっては修行にいってもらうかもしてません。こっちが産地として危機的状況です。直近でカネタの織物が製造出来なくなる可能性が最も高いと考えております。 書き上げてみて、人材募集も産地の未来の絶望的な状況ですが、この中で3〜4項目くらい将来的に担ってくれる人材を求む。 実際の職場はアットホームな雰囲気でみんな優しいですし、私も出来るだけ職場環境を整えるように尽力してますし、給料も出来るだけ、物価上昇分くらいは上げられるようにしておりますので！ まぁ人材募集は半分冗談、半分本気ですが、本気で我こそはという方いらっしゃいましたらお気軽にメッセージ下さい。 今日のところは私、またはカネタ織物の業務内容はこんな感じと知ってもらえれば！2025/05/14に公開- 指定なし4.7%1500サスティナブルとは何か。 いま、ファッション業界のあちこちで「サスティナブル」という言葉が使われています。 けれど、その多くは表面的です。 オーガニックコットンを使った、再生ポリエステルに変えた、環境認証を取った——それは“免罪符”ではありません。 本当の問題はそこではなく、「なぜ、そんなに服を作り続けるのか」ということです。 作りすぎて、売れ残って、捨てて、それでもまた作る。 この構造を変えないまま「サスティナブル」と言っても、それは表面的なイメージ戦略であり 結局のところ、ただのマーケティングワードに過ぎない。 ファッションの本質は、もっと強い思いを持って、何を、なぜ作るかに向き合うこと。 私たちは、ただ環境にやさしい素材を選ぶだけではなく、 「そもそもこの服は作るべきか」「誰が、どんな想いで織っているのか」そこにこだわりたい。 私たちカネタ織物が考えるサスティナブルとは、単に環境に優しい素材を使うとか、効率よく作るといった「今流行りの取り組み」とは少し違います。 私たちは“使い捨てられないもの”をつくる。これこそが本質的なサスティナブルだと考えています。 安く大量に作って、すぐに捨てられる。そんなものづくりではなく、 一着を大切に長く着てもらえるような、手に取った瞬間に「これは違う」と感じてもらえるものをつくる。 そのために、私たちは今も50年以上前のシャトル織機を使い続け、糸一本、織り一越から妥協のない織物を作っています。 もうひとつ、忘れてはいけないのが「産地のサスティナブル」です。 遠州というこの織物の産地は、技術はあるのに今、後継者がいない。 このままでは、あと10年でこの地域から織物工場がなくなるかもしれない。 そんな危機の中で、私は3代目の父の跡を継ぎ、4代目としてこの工場を未来に残すために立ち上がりました。 若い世代が産地に戻る希望になること、そして産地自体をブランドとして再定義していくこと。 何年先にも色褪せない価値を込めて、本当に必要とされる服だけをつくる。 それが、私たちカネタ織物の答えであり、 “誰にも真似できないサスティナブル”だと考えています。2025/05/08に公開- 指定なし3.54%1130本に載っちゃいました！ 「新大人の普段着 金子敦子さんが愛用しているニッポンのイイモノ」 @55akotan @kurashi_to_oshare こちらでカネタ織物とqanetaシャツを掲載頂きました！あと私。 ・日本の産地で丁寧に作られている服を着ると、気持ちいい、ずっと着ていたい！ ・服の後ろにある産地や作り手を想像してみる事もおしゃれの楽しさ と、まさにそう思って着てもらいたいなぁといつも思っている事を書き綴って頂いております。 本の中身は主に女性向けの内容となっておりますが、何を隠そうqanetaシャツは全サイズ同じカタチに見えるかもしれませんが女性用と男性用では実は細かくディテールを変えているこだわりパターンなのです。女性用は女性が来た時に可愛らしいシルエットに、男性用はオシャレなシルエットに。男性のド生地マニアのファンが多いカネタ織物ですが、レディースファンもとても多くいらっしゃいます！ カネタ織物の生地の方も、ド生地マニアファン向けの極端な生地ばかりではなく、女性が可愛く着れる生地ももちろん織れるんです。 ただ、そこの分野は最新織機で織っておられる全世界各地の競合他社がひしめき合っており、シャトル織機で生産性の悪い弊社の生地は百貨店ブランドにさえ見向きもされない価格の生地となってしまっていて、デザイナーの部下の素材集め担当さんあたりだと特に「なんでこんなに高いんですか！？」とキレ気味に言われてしまう世界です。 例えば生地に点数をつけた場合 ウチの生地のラインナップが90点〜100点のラインナップです。価格は1m2000円〜15000円。 国産のエアージェットが85点 1000円くらい 海外製が80点 300円くらい？値段はすいませんわかりません。。気にした事ないので。 めちゃくちゃざっくりした感覚なので正確ではありません。あくまで感覚です。 そしてレディースブランドは生地のクオリティーが多少下がろうとも自分たちのコストに合わせて生地集めされますから、使いたい生地見つけたと嬉々としてお問合せ頂くと、予算と全然合わないために「なぜこんな！？」となってしまうわけです。 ※メンズもコスト気にすると思いますが、カネタに来るメンズは値段気にしませんという意味。 大体カネタの生地使ってくれているブランドさんのシャツは4万くらいです。高いブランドさんで40万のシャツありました、これはただの自慢ですが。4万以上のシャツのレディースブランドって極一部しかありませんので、カネタとしてはそこに思いっきり手を出す事はしていないという訳です。 ただ、最高に着心地良く、軽く、なめらかな生地は実は誰よりも得意。 いつも通り脱線しましたが、ぜひこちらの本を店頭で手に取ってみて下さい！2025/05/01に公開- 指定なし3.48%1101伝えるのって難しい。 先日、地元の中学生が会社見学に来てくれました。 短い時間でしたが、織物の事、カネタ織物の事、産地の事、生地についてや洋服についてお話しさせて頂きました。 その時の感想とお礼の手紙が届き、多感な時期に少しでも心に残る話が出来たようで嬉しい気持ちになっております。 内容的には概ね生地作りのに凄い時間がかかっている事を知って勉強になりました、とか、身近に世界的なブランドの生地を作っているところがあるなんて凄い、といった内容でした。 しかし チラッとした日本製と海外製の話。 良い生地かどうかの見分け方は、洋服の生地見て触って、良い生地かどうか判断するのは経験が必要なので、簡単に見極めるコツを教えます。 まずは天然繊維かどうか、ポリエステルなどの石油から出来た服では無い事。ポリエステルの製品や海外製は安くて買い易いですが、石油から出来ている製品が本当に地球に優しいですか？ 次にどこの国製か、値段はいくらか。この3つを見てみましょう。 例えば日本製と中国製、同じ1万円の製品があるとしたらどっちが良い製品ですか？と尋ねました。 みなさん模範解答のように「日本製」と答えてくれました。 良い教育が出来てますね。 しかし、正解は中国製。 もし日本製で安い製品があったとしたら、それは私たちの様な生地を織っている人、もしくは生地を縫ってくれている人達にしっかりと必要な費用が払われていないからです。 今見てももらった様にたくさんの人の手と時間がかかっているので日本製は高いです。 大人になって自分のお金でお洋服を買うようになったら、ぜひこんな事を考えてオシャレしてみて下さい。 とお答えしました。 もっとしっかり説明すればよかったなと反省しておりますが、感想の中で「値段が同じなら日本製より中国製の方が良いと聞いてビックリでした」という意見がそこそこの数あり、伝えたかったのはそこじゃねえ！と手紙につっこみました。。。 伝えたかったのは、我々の様な川上の業者、下請けと言われる存在ですが、上代、製品が安いものは100%下請け業者にしわ寄せがいっており、異常な安さで作業させられているのが目に見えてわかるからです。 日本全国各産地、我々のような織物工場がいくつも廃業しており、弊社にはその度に、「今まで織ってもらっていた所が廃業してしまったから織って下さい」と依頼がきます。 弊社での見積もりをお出しすると98%は諦めて帰られますが、その際今まではいくらでやってもらっていたんですか？と尋ねるようにしております。そうすると大概が弊社の見積もりの3分の1以下です。 弊社は業界内では極めて高い費用と言われる事が多いですが、ぼったくっている訳ではありません。 産地、または自社を存続させていくために、新しい社員を入れ、弊社がお願いする下請け工場が少しでも長く存続できる様に下請け工賃の値上げの依頼と合わせて弟子を取って欲しい依頼。各工程で特化したプロ集団で産地の高クオリティーを維持していた、その人しか出来ない仕事が無くなろうとしている今、弊社内でその環境を引き継げる体制を整ったり、それを担う新しい人材の経費、その辺りまで考えての費用計算です。 至極真っ当な金額を頂いております。 この3分の1以下の工賃で依頼していたのであれば廃業は当然だなと。お前らが潰したようなもんだろ。と心の中で呟きます。 業界では基本、下請けが自ら金額を言う事はありません。 仕事を出す側から値段提示があります。弊社のように自分で値段を決められる会社は自販しているごく僅かのみ。 そんな現状を少しでも知ってもらおうとポロっと言った言葉が、上手く中身まで伝えられず。。。 伝えるのって難しいなぁ。 そうそう。書いてて思い出した！余談です。 昨年、妻の服を買いに、某有名セレクトショップへ行きました。 気に入った服があったようで、これどう？と相談されたんですが、良い感じのジャケット、良い生地。 混率確認。。。 綿50、シルク50 凄いやないかい！ 日本製 良いぞ良いぞ！ 値段。 25000円。 思わず、 安っ！！ と声に出てしまいました。 対応してくれていた店員さんは、自分の店が安物の店と思われたと勘違いして怒りの表情になってしまっておりました。 そこでも勘違いさせて申し訳なかったなと思ったんですが、その生地でその値段はやべぇって！ 綿シルク5050の糸ってあの会社のあの糸でかなり高い糸だよな。 売れ残ったらバーゲンしそうなお店だし原価率低そうだから 縫製工賃いくらで叩いてるのか。 織り工賃はほとんど無いようなもんだろうな。 瞬時に全部わかってしまい、思わずでした。。 有名なブランドこそ、なんとかならないもんかなー。2025/04/24に公開- 指定なし3.51%1120赤峰幸生 @akamineyukio @akamineroyalline 言わずと知れたクラシックファッションのレジェンド。 御年80歳、今でも年に複数回ヨーロッパに足を運び、古き良き、英国やイタリアの伝統的な織物や洋服を追求し続けている。 繊維のせの字も知らない若輩に良い生地とは何ぞを教えてもらった師匠とも言える存在。 元々弊社の生地をお気に召して頂いており、私が繊維に足を踏み入れ始めた頃、弊社の生地のどこがいいのかを尋ねた事があります。 シャトル織機かどうかは関係無い、やっぱりこの手に触れた瞬間の手持ち感、しっかりと糸が打ち込まれているとはっきりわかる生地。とお褒め頂いていたのをよく覚えております。 そこからとにかくバチバチに打ち込んだ超高密度に取り組みました。元々高密度に定評のあるカネタ織物の限界を超えて、世界でカネタ織物にしか織れない超高密度を。 そして最高級西インド諸島シーアイランドコットンを使ってバッチバチに打ち込んだ最高傑作シャツ地を作り上げた所、入り過ぎだ、と。。。 そう。クラシックのシャツはスーツの下に着用する下着であるためシャツ地は直肌で気持ちよく心地良く着るため柔らかく滑らかが理想だと。 そこから紆余曲折を経て、最高と言わしめる300/2が出来上がったのは去年の事。 ファッションアイテムがメインのカネタ織物としては他には無いモノづくりを意識しており、クラシックで普遍的で伝統的な生地とは方向性が必ずしも同じ訳ではありませんが、このクラシック、歴史、普遍的な伝統を理解してこそのファッションでないと唯の自己満足で終わってしまうと、常に勉強させてもらえる偉人であります。 さてこの度、赤峰先生が集大成となる本を出版されました。 カッコよく生きるとは何ぞやと詳細に書き綴られております。 一言で言えば「粋」に生きろ。と。 特にビビっときた一文をご紹介します。 ・職人がゆっくり時間をかけて作り上げたモノを良いモノとしましょう。 ・石油を原料とした化学繊維のシャツやジャケットが本当に快適なのか、環境に優しいのか。 ・孫にも受け継いでいける素材が使われているか。新しく服を買う時はそんな事も考えてみましょう。 まさに私の大嫌いな、所謂使ってますよと商売目的に使われているサスティナブルとは全く意味が違う、本当のSDGsを無意識に提言してくれております。 伝統的なスーツスタイルのクラシックな装いを主とされる方ですが、おしゃれ好きな若者や、クラシックではなくともファッションを主とするお仕事に携わっている方には必読の、いや、最早老若男女全ての人に是非お読み頂きたい本となっております。2025/04/14に公開- 指定なし2.79%8901973年製 坂本式シャトル織機 22台が50年以上稼働し続けております。 静岡県浜松市の遠州製作(現エンシュウ株式会社)で作られた織機。 今はもちろん織機の製造はしておりませんので、この織機を後世まで使い続けられるよう、またカネタ織物の熟練の技術を後世に引き継げる体制を整えるよう引き続き努力していきます。 #シャトル織機 #カネタ織物2025/04/08に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/シャトル織機#シャトル織機https://www.instagram.com/explore/tags/カネタ織物#カネタ織物2.35%750試着希望者募集締め切りました(2/28現在) こちらは今年発売する新作シャツの最終トワルです。 トワルサンプルを5サイズ作ったのですが、色々な体型の方に試着してもらいたく。 もしご試着頂ける方がいらっしゃいましたら、新作シャツ 、もしくは現行のタイプライターシャツを1着プレゼント致します。 ついでにご希望の場合には工場見学もご案内します。 掛川市沖之須という辺鄙な場所でお見え頂くのに大変なご苦労をおかけしますが、もしお願い出来る方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 ご応募が多数の場合には一応各サイズ1人までとさせて頂きます。 サイズ1. 160cm前後女性に最適なシルエット サイズ2. 170cm前後スリムなシルエット サイズ3. 170cm前後いい感じのシルエット サイズ4. 175cm前後ややワイドなシルエット サイズ5. 180cm超 私 を想定しております。 要項 ①ご試着の際に、多角度からお写真を撮らせて頂きます。写真は非公表ですが、パタンナー矢野と共有させて頂きます。 ②平日に弊社までお越し頂ける方 静岡県掛川市沖之須1358-1 もしくは コダワリノ展示会3/18(火)ー3/19(水) 渋谷大和田会館へお越し頂ける方 (工場見学は不可となります) ③ご応募の際に身長、体重と体型、ご年齢、ご希望の日程をメッセージにてお知らせ下さい。 ご希望の日程を調整させて頂きますが、弊社との都合が折り合わないお客様、想定しているサイズ感とマッチしないお客様、そしてご応募多数の場合にはお断りさせて頂く事がございます。 応募期間や対応などなど様子を見ながら調整致します。急な応募締め切りや変更があるかもしれません。 諸々ご容赦くださいませ。 追記 よもよやもや。 3件くらい応募があればと思って投稿したところさっそくたくさんのメッセージを頂けてありがとうございます！ とても全数返信している暇がありませんので、目についた点をこちらでご案内致します。 まずお名前と身長体重の記載漏れがある方は再度ご連絡下さい。 また、お見えに慣れそうな日程をお知らせしてほしいのと、弊社(掛川)か渋谷コダワリノどちらでご希望かお知らせ下さい。 試着日程の最終は3/19コダワリノヌノ渋谷です。 各サイズ1人だけ募集しますが、掛川に来れる方を優先しますので、掛川で募集仕切れなかったサイズのみコダワリ展で受け付けます！ コダワリノヌノ展示はプロ向けの生地の展示会のためイレギュラーです。もしコダワリ展で試着をお願いする事になりましたら試着室はありませんので、その場で着替えられる服装にてお願いする事になります。 また先着順ではありませんので、頂いたメッセージを元に、こちらが想定している体型に近い方を厳選して試着をお願いする方を決定させて頂きますので、具体的な体型をお知らせ頂いた方を優先しようと思います。身勝手で申し訳ありません！ メッセージを頂いた方で漏れのある方や、追記があれば再度メッセージをお願いします。 多くのメッセージを頂きましたが、まだご応募受け付けております。2/27(木)まで受け付けさせて頂き、厳選の末、週明けまでにはお願いする方にのみ返信致します。 返信が無かったお客様につきましては、せっかくご応募頂いた所大変恐縮ではございますが今回は見送らせて頂きます。ぜひ発売以降イベントにお見え頂ければ幸いです。 ちなみに現行のタイプライターシャツをご愛用頂いている方々からも多くご応募頂いておりますので、新作についての概要をお知らせしておきます。 新作はドレッシー寄りのテイストで、現行のワイドなシルエットで洗いざらし風のナチュラルなテイストのバチバチ生地ではなく、スビンという上質な原綿の170番手双糸でハイメゾンクラスの超高級な光沢の強いキレイな仕上がりの柔らかい生地を使い、スリムに見えてもゆったり着れるカジュアル使いを想定した高級シャツです。 カジュアル寄りのドレスシャツなイメージしてもらえればです！ 価格はそれでも現行据え置きで検討中。 相当高級な糸を使っておりますが、今回は柔らかい生地にするため密度が低く、生産スピードがタイプライターよりも早いため、今のところ同程度の価格帯で行けそうかと思っております！ 同じテイストではありませんのでご注意頂きたいですが、ぜひ現行のナチュラル風合いが好みのお客様にも着てもらいたいと思って細部にわたり調整しております！ 今回の試着募集はトワルです。 生地はシーチング、仮の生地となります。 試着の際は透けますので、透けても問題の無いインナーをご着用下さい。 手探りな状況ですでの、もしかしたら再度ご連絡をするかもしれません。 投稿をお見逃しないようにして頂ければ幸いです！ どうぞよろしくお願いします。2025/02/25に公開- 指定なし4.42%1392最高密度の平織。試作型 キバタ密度 タテ208本 × ヨコ167本 計375本 恐らくコットンの平織では世界最高密度の生地。(カバーファクターは低いので通常弊社では高密度とは呼ばないですが、番手関係なく単純な本数密度が高いとメリットとして、より繊細な生地になりますので、そういう意味での数字上の最高密度には意味があります。) カネタのタイプライターで360本なので、それをゆうに超える。(糸が細いので本数自体は数が増し安やすいため) 番手は120番単糸。 カバーファクターはそこまで高くなく、目付が90g/㎡の極薄、極軽の滑らかでしなやか、且つ甘めのハリ感としっかりと糸が打ち込まれている密度感のあるとても良い生地です。 切れやすい極細糸をシャトル織機の甘めのテンションで切らさず、それを織りの技術で超高密度に織りあげた、カネタ織物の真骨頂！ ちなみに弊社では160/-の超極細糸で340本の定番生地がありますが、こちらの生地は糸が細過ぎて切れてしまうためこれ以上密度が入れられません。糸が細ければ細い程密度が入れられる訳ではありません。 そういう意味でここが細さと密度の最高バランスです。 写真は試作型でスーピマで1000m織りましたが、糸強力が足りず、織り始めてから全て織り終わるのに10ヶ月かかるという大苦労した生地です。 こちらの試作型は完売ですが、この生地をなんとかモノにすべく、次回はスビンで糸強力を上げたオリジナル糸を開発しましたので、その糸で3000m織ります。 いや、そういえば試作型のスーピマ120番も別注で作った糸でした。いちお順調に織れる計算が立ちましたので進行しますが、織機に乗せてから全量織り上げるのに、1年以上はかかる想定です。試作に試作を重ねたので、上手く織れるはず！うまく織れてくれっ！！ 筬使いも更に繊細にして織り上げる予定ですので、もっと良い生地に仕上がるでしょう！期待していて下さい。 納期は2年後ですが、ご希望のお客様はご予約出来ます。 ちなみ生地名はKogane 純金の柔らかさと光沢、金属の硬いイメージと高密度のハリから名付けました。 画像の生地は薄っす〜いピンクに染めてますが、黄金っぽくきなりがいいんじゃないかと思います。 #シャトル織機 #カネタ織物 #120番手2025/02/20に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/シャトル織機#シャトル織機https://www.instagram.com/explore/tags/カネタ織物#カネタ織物https://www.instagram.com/explore/tags/120番手#120番手3.7%1180125/1(麻)リネン平織 3/18-19コダワリノヌノ展、メイン生地の新開発。 超細番手、超高密度のリネンの平織。 激ムズにつき、社長直々に調整しておりますが、やれる事やり切った上で、尚織れない状況に普段温厚な社長も苛立っております。。 間に合うか。。。 #シャトル織機 #細番手リネン #リネン #麻2025/02/18に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/シャトル織機#シャトル織機https://www.instagram.com/explore/tags/細番手リネン#細番手リネンhttps://www.instagram.com/explore/tags/リネン#リネンhttps://www.instagram.com/explore/tags/麻#麻4.04%1290ブランドqaneta ホームページ公開しました。 製品情報がご覧いただけます。 プロフィール欄のリンクから飛べます。 https://kanetaor.theshop.jp/ 在庫はありませんが。。。 2024年ご注文分は現在ようやく織り上がり、染めものの染色をしております。染め上がりを待って、きなりと白も合わせて縫製に投入という流れとなります。 予定通り、まだまだかかります。。 もうしばらくお待ち下さいませ。 今年の販売イベントも日程が決まってきました。 2025/7/17(木)〜7/21(月) サンチノ 静岡県浜松市 遠鉄百貨店 9/19(金)〜10/1(水) 渋谷スクランブルスクエア 新作も発売します。 お楽しみに。 #qaneta #タイプライター #シャトル織機 #遠州織物2025/02/07に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/qaneta#qanetahttps://www.instagram.com/explore/tags/タイプライター#タイプライターhttps://www.instagram.com/explore/tags/シャトル織機#シャトル織機https://www.instagram.com/explore/tags/遠州織物#遠州織物2.94%922カネタ織物の建物は昭和40年代に旧浅羽町の幸浦小学校の校舎を移設して建てられました。 何を隠そう。昨日初めて知りました。。 そう言われてみると昔の学校に見える！ 何気なく働いていた職場にこんな歴史があって驚きを隠せません。 #旧浅羽町 #掛川市2025/01/31に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/旧浅羽町#旧浅羽町https://www.instagram.com/explore/tags/掛川市#掛川市4.1%1310<前へ12345...6>次へ×インフルエンサーコンテンツCSVダウンロードフォロワー総数、フォロワー増減数、エンゲージメント数、エンゲージメント率ダウンロード※ データには投稿ID, キャプション, LIKE数, コメント数の他、投稿日, 投稿URL, Reel再生数, Reel動画尺, スクリーンネーム, 名前, 自己紹介, フォロワー数, ユーザーURLが含まれます。 コンテンツをCSVでダウンロード
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