tcbinoue TCB Jeans

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Restock: PURRCULESS Jacket つるっと先生と一緒に作らせて頂いた PURRCULE。先行予約分は、つるっと先生のオンラインストアにて完売となりました。本当にありがとうございます。受注生産の際、万が一の不備やサイズ交換に備えて、 TCBでは必ず“予備分”を製作しています。この度、無事に納品が完了し、その予備分がフリー在庫となりましたので、 TCBオンラインストアでも販売させて頂きます。（注意）・TCB直販分には、つるっと先生の手押しスタンプは入りません・生地の再生産の目処が立っておらず、すぐの再販はございませんご了承ください。以下は、先生に宿題として提出した作文です。夏休みの宿題が春休みの宿題になり、留年しながら提出したような気持ちで書いたものです。この服を着る人たちが、それぞれの場所で、「Passed（それで良いじゃん！）」そう言ってあげたり、そう言ってもらえたりする。そんな瞬間が、少しでも増えたら嬉しいです。大人になると、褒められることは本当に少なくなります。きっと、ほとんどの人がその感覚をいつの間にか忘れてしまっているのではないでしょうか。でも、何歳になっても、「よくできました」と言われるのは、やっぱり嬉しいものです。子供の頃、全然学校の勉強をしなかった僕ですが、たまに先生からもらう “はなまる”と「よくできました」のスタンプは、間違いなく、ほんの少しのモチベーションになっていました。時を経て大人になり、小さいながらも会社をやるようになると、怒られることはあっても、褒められることは、まずありません。当たり前ですが、この世界は、 “褒められるレベル”を日常の基準として走り続けなければ生き残れない場所だからです。そんな中で今回、 5〜6年お世話になっている YouTubeチャンネル「ツルット」さんが所有するヴィンテージの大戦期 HERCULES のカバーオールをお借りして、新しいカバーオールを作らせていただくことになりました。いわゆる“コラボ”として仕上げることも、もちろん出来たと思います。でも、ツルットさんが YouTuberになる前は “学校の先生”だったことを、ご存知でしょうか。その事実を思い出した時、ふと、小学生の頃に戻ったような気持ちになりました。宿題を先生に渡して、夕方の終わりの会で、「はなまる」と「よくできました！」のスタンプを押してもらった、あの時間です。そこで今回は、一着一着に、ツルットさんご本人の手で、 PASSED BY TSURUTTO GOOD WORK! この2つのスタンプを押していただき、皆さんの元へお届けしたいと思います。この服は、誰かに「よくできました」と言ってもらえた記憶ごと、一緒に届ける服です。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/21に公開TCB (株) 日本岡山県

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MOTOSTYLE MARKET Vol.10 去年参加させて頂いた鳥取県米子市MOTOさんのイベントに今年も参加させて頂くことになりました。当日はTCBjeansの商品はもちろんネイティブジャパニーズさんのMISSION DISTRICT×TCB×WORNCRAFT トリプルコラボデニムジャケット試着会も開催します。下記引用ですが皆様のご来店お待ちしております。創業55周年GW恒例イベント「MOTOSTYLE MARKET Vol.10」開催決定！ 2026年4月25日（土）・26日（日）野外スペース　10:00〜17:00 米子店　　　　12:00〜19:00 at MOTOSTYLE YONAGO 〒683-0101鳥取県米子市大篠津町721-8 駐車場あり(8:00〜) 毎年恒例のMOTOサンプルセールは、昨年で在庫がほぼ完売したため今年は開催なし。さらに野外イベントも来年から一旦お休み。だからこそ今年は―― 過去最高の内容で開催します。 — MOTOR主催本池秀夫ネイティブアクセ即売会モトスタイル米子店(12:00-19:00) 本池美術館主催ワークショップ開催 — 【野外スペースSHOP】(10:00-17:00) 【SPECIAL GUEST】 NATIVE JAPANESE(東京) @nativejapanesey @mission_district_sf MISSION DISTRICTオリジナルグッズ販売＋MISSION × TCB × WORNCRAFT トリプルコラボデニムジャケット試着会 OLD MOUNTAIN（出雲） @old__mountain ABESHO 2nd（下北沢） @abesho_2nd TCB JEANS（倉敷） @tcbinoue RUSTY ACORN ANTIQUES（奈良） @rustyacornantiques MOYO MOYO MOYO（神戸） @moyomoyo_azure GOOD MEDIATE（大阪） @kns.ryo BOB BUDDY（東京） @bob_buddy_2025 — 【LOCAL】 creep @creep_yonago POLT @polt_used.clothing individuality @moroyoshi_kento WOOMANIZER @__womanizer__93 カレーパシフィク @curry_pacific_restaurant 満星 @mitsuboshi_soba クローバー保育園 @cloverhoikuen_insta #tcbjeans

2026/04/21に公開LEATHER ARTS HIDEO MOTOIKE 日本鳥取県

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Restock Alert – New S40’s Jacket VintageのS506XXの空気感に近づけるために、シルエットを見直したNew S40’s Jacket。以前は、あえて着丈を長くし、ワイズもすっきりさせていましたが、リニューアル後は、着丈は短く、肩は少し落ちる設計に。結果的に、よりヴィンテージらしいバランスになり、多くの方にご好評を頂いている形になりました。この生地は、濃い。そしてコシがあります。ここからは少し妄想も含みますが—— 戦時中、綿は軍需に優先的に回されていたため、繊維長の短い綿を使わざるを得なかったのではないか。その短い繊維を補うために、より強く撚る。結果として生まれたのが、このコシのある糸。完成した生地は、どこかゴワつきがある。でもそれこそが、この時代のリアルだったのかもしれません。そしてそのコシが、着込んだ時にしっかりヒゲを刻み、メリハリの効いた、迫力ある色落ちへと育っていきます。言い換えるなら、 “ちゃんと時間を刻んでくれる生地”。昨日Restockしてオンラインストアに再掲載したばかりですが、すでにサイズ欠けも出始めています。お待ち頂いている方も多いモデルですので、気になっていた方はぜひ店頭で一度袖を通してみてください。 “これからの時間”を一緒に刻む一着として。 The New S40’s Jacket was redesigned with one goal in mind— to get closer to the atmosphere of a vintage S506XX. Previously, we intentionally made the length slightly longer than vintage, with a cleaner, slimmer fit. With this renewal, the length is shorter, and the shoulders drop slightly. The result is a silhouette that feels much closer to vintage— and it has been very well received. This fabric is deep in color. And it has a certain firmness. From here on, a bit of imagination comes into play— during wartime, cotton was prioritized for military use, which may have forced manufacturers to work with shorter fiber cotton. To compensate, the fibers had to be twisted tighter. And that process created this distinctive firmness in the yarn. The finished fabric can feel a bit rough at first. But perhaps, that was the reality of the time. And that firmness is exactly what allows strong fades to develop— sharp whiskers, bold contrast, and a powerful aging process. In other words, this is a fabric that truly “records time.” We just restocked and re-listed it on our online store yesterday, but some sizes are already starting to sell out. This is a model many of you have been waiting for, so if it’s been on your mind, we encourage you to try it on in-store. A jacket to grow into— and to wear through the years ahead. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/19に公開TCB (株) 日本岡山県

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Cat Hunters Vest 1930’s-40’sのHETTRICKのHunting Vestをベースに製作した Huntsman Vest。今回は生地を変えて、オリーブのヘリンボーン素材で仕上げています。フロントのハーフムーンポケットを含めると、合計8つのポケット。見た目のインパクトはもちろんですが、実際に使ってみると想像以上の収納力があります。特に面白いのがハーフムーンポケット。身頃全体が袋状になっているので、左から入れて右から取り出す、なんていう使い方も可能です。昨日入荷したWorkersのWild Cat Teeと合わせると、どこか“Wild Cat Hunter”みたいな雰囲気でこれもまた良い。キュンは変化球でSeamen JKの上に合わせていて、それも新鮮でしたし、秋冬にはフーディーの上に重ねるのも間違いないと思います。個人的には、夏の“着るバッグ”。バッグを持たずに出かけたい日、ポケットに全部放り込んで、そのまま外へ。そんな使い方をしてもらえたら嬉しいです。 The Huntsman Vest is based on a 1930s–40s HETTRICK hunting vest. This time, we’ve reworked it using an olive herringbone fabric. Including the front half-moon pocket, the vest features a total of eight pockets. While the visual impact is strong, what really stands out is the storage capacity—you’ll find it far more practical than it looks. The most interesting detail is the half-moon pocket. Because the entire body is constructed like a large pouch, you can put something in from the left side and take it out from the right. Paired with the newly arrived Workers Wild Cat Tee, it gives off a bit of a “Wild Cat Hunter” vibe—which we really like. Kyun styled it in a different way, layering it over the Seamen Jacket, and that felt fresh as well. For fall and winter, it will definitely work nicely over a hoodie. Personally, I see it as a “wearable bag” for summer. On days when you don’t feel like carrying a bag, just throw everything into the pockets and head out. I’d be happy if you enjoy it that way. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/18に公開TCB (株) 日本岡山県

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The Coverall Covers All. 最近は様々な生地でカバーオールを作ってきました。当時もきっと、職業や環境によって選ばれる生地は違っていたはずです。ヒッコリーも、ピンチェックも、確かに経年変化はします。でも—— デニムほど“分かりやすく時間が刻まれる生地”は無いと思っています。着た分だけ、動いた分だけ、その人の生活がそのまま浮かび上がる。今回は、私自身が長く着てきたカバーオールを並べてみました。正直に書くと、仕事で着用するならGジャンよりカバーオールの方が機能的です。いつも同じ事を書いてしまいますが、ペンや鍵、iPhone、AirPods。正直、バッグ無しでも成立する。作業の相棒として使う時も、「小バサミが無い」「メジャーが無い」と慌てる自分にとって、カバーオールは最強のジャケットになります。 Black Cat JK Cathartt Chore Coat Cat Head JK Cat Headはまだまだこれからですが、それぞれに違う時間の刻まれ方があって、どれも気に入っています。ヴィンテージはそこまでヒゲは入らないよ、そんな声もあるかもしれません。でも—— “どう色落ちするか”ではなく、 “どう着たか”が出るのがデニムだと思っています。嫌でも迫力が出るくらい着る。それが自分のスタイルです。 Recently, we’ve been making coveralls in a variety of fabrics. Back then as well, I imagine people chose their garments based on their jobs and the environments they worked in. Hickory and pincheck both age beautifully. But— I don’t think there’s any fabric that records time as clearly as denim. The more you wear it, the more you move in it, your life simply starts to show on the surface. This time, I wanted to line up a few coveralls that I’ve personally worn for years. To be honest, if I had to choose something for work, a coverall is far more functional than a denim jacket. I know I say this all the time, but— pens, keys, an iPhone, AirPods… you can honestly get by without a bag. When I’m using it as a work companion, I’m the kind of person who’s always saying, “Where are my scissors?” “Where’s my tape measure?” For someone like me, a coverall is the ultimate jacket. Black Cat JK Cathartt Chore Coat Cat Head JK The Cat Head still has a long way to go, but each one has aged in its own way, and I love them all. Some might say vintage pieces don’t develop such strong whiskers. But— It’s not about how it fades. It’s about how you wore it. That’s what denim shows. I wear mine until it fades with undeniable presence. That’s my style. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/17に公開TCB (株) 日本岡山県

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Workers 4月場所最近は、Workersの展示会にお邪魔させて頂き、個人オーダーさせて頂いた商品を、少量ですがTCBでも取り扱わせて頂くスタイルを取っています。そんなWorkersから届いたのが、少し気の早いオープンカラーシャツ。一つは、リゾートらしいブラックリネン。もう一つは、インド製の魚柄プリント。こちらはコットン素材になります。なるほどなと思ったのが、腰にひっそりと付くフラップ付きのポケット。少し良いリゾートホテルに泊まった時、朝食やプールに向かうタイミングで意外と困るのが、「ルームキーと携帯、どう持つ？」問題。手に持つのも違うし、バッグも持ちたくない。まして海外なら、なおさら気を使う。そんな時に、腰にこのポケットがあったら——あら一安心。ポケットに預けて、プールサイドで寝転がって、トロピカルなカクテルでも飲みながら昼寝。 ……なんて想像をしながら、結局、旅行のカタログには付箋を貼ったまま、ゴミ箱行き。でも、その“想像トリップ”だけでも、ちょっと楽しい。そんな気分にさせてくれる、OPENカラーシャツです。もう一つは、TCBの別注でもお世話になり大好評だった Catカレッジシリーズ。この企画は、よく2人で行く児島の焙煎所で、コーヒーを飲みながら生まれたもの。場所は、辰吉丈一郎とTCBの工場長が卒業した味野中学校の目の前。ローカルな話ですが、こういう場所から服は生まれたりします。以下、Workersのホームページより。「今年はプリントを追加。何をやろうかな？と TCB井上君と茶のみ話していると『そりゃもうカレッジ系ですよ！』。カレッジ系の動物……そうだ、Wild Catsだ！と文字は決まったものの、イラストが無い。そこで、ついにAIの登場。 ChatGPTに、うちの茶トラ猫・お茶君をベースにカレッジ風に。『もう少し口を閉じて』『怒った表情で』と試行錯誤を繰り返し、半日かけて満足いくデザインができました。」 ChatGPTで描いたことをここまで堂々と書くのも彼らしいし、半日かけてるのもどうなんだという話もあるけど、服なので、最終的に良ければそれでいい。猫が路地裏で井戸端会議をするように、猫好きの2人のおじさんが盛り上がって出来たTシャツ。そんな背景も含めて、楽しんで頂けたら嬉しいです。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/16に公開TCB (株) 日本岡山県

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S40’sJKとLateS40’sJK Jeans 昨日はS40’sとLate S40’sの生地の違いをお話しさせて頂きました。本日は、S40’s JKとLate S40’s JKの違いについて。こちらも大前提は同じで、「大戦モデルって10本あれば10通りの表情があるのが面白い」というところからスタートしています。 5年前、最初に大戦モデルを作ろうとした時に思ったのは、どうせ作るなら“少しラフな縫製の個体”が良いな、ということでした。色々な個体を見ていく中で出会ったのが、プリーツを留めるボックスステッチが左右で一段ずつズレている一着。これは正直、“エラー品”だと思います。でも、だからこそ面白い。 TCBは自社工場を持っているので、エラーが生まれる現場のリアルも分かっています。それでも、その個体が市場に出て、誰かに着込まれ、今こうして手元にある。「ここに来るまで、何人の手を渡ってきたんだろう？」そんなことを想像すると、不思議と愛おしく感じてしまって。その個体をベースに選びました。当時の空気感としては、 Vintageより少し着丈を長くして、全体的にスッキリ見せるバランスで設計していました。ただ現在は、 “Vintageそのままのバランスの良さ”を改めて見直し、 New S40’s JKとしてシルエットをアップデートしています。以前のS40’s JKは着丈が長く、ややシャープな印象。現行のNew S40’s JKは着丈を短くし、身幅やアームホールもVintage同様のゆとりに変更しています。なお、生地や副資材の変更はありませんので、これまで通りS40’s Jeansとのセットアップも可能です。一方のLate S40’s JK。古着業界で“ダウンパッチ”と呼ばれる、襟下のラベルが下に付く個体をベースにしています。こちらもパンツのネルポケットのセットアップに相応しい相棒としてはインパクトのある個体を探そうと思ってた矢先に出会ったのがSwedenの友人Viktorのコレクションでした。太めのボックスステッチ、帯下の黒糸によるタイガーチェーンステッチ、そしてピカピカの百合バックル。どこか無骨で、少し“やり過ぎ”なくらいのディテールが Late S40’sらしいキャラクターだと思っています。シルエットはNew S40’s JK同様、 Vintageに近いバランスで仕上げていますので、サイズは基本的に同じ感覚で選んで頂けます。結果として、 New S40’s JKとLate S40’s JKはシルエットはかなり近い存在になりました。でも、 “どのヴィンテージをベースにしたか”という違いが、着込んだ時に、それぞれ違う表情を見せてくれると思います。 1-3　S40’sJKの元ネタのVintage 4-9　LateS40’s JKの元ネタのVintage 10　LateS40’sJKとダウンパッチ 11-12　旧S40’sJK 13-14NewS40’s JK 15-16 S40’sJKの元ネタVintage 17-18 LateS40’sJK 19 ダブルピースのViktorとダウンパッチのVintage 20 LateS40’sJKを着るViktor #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/16に公開TCB (株) 日本岡山県

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S40’sとLate S40’s、生地の違い大戦モデルを2つ作っていることもあり、「S40’sとLate S40’sの違いは？」という質問を本当によく頂きます。今日はその中でも、生地の違いについて。まず結論から言うと、この2つは色が全然違います。 S40’sは濃く、 Late S40’sはやや淡い青。ただこれは、「どちらがヴィンテージに近いか？」という話ではありません。どちらも近い。これが僕たちの答えです。僕たちの解釈では、大戦モデルの魅力は 10本あれば10通りの表情があること。それは縫製仕様だけでなく、生地も同じです。だからTCBでは、一つの正解ではなく、異なるヴィンテージを元に2つの生地を作りました。 ■ S40’s 最初に作ったのがS40’s。大戦モデルを解体し、糸の繊維レベルまで解析して作った14ozの生地です。イースタンメンフィス、ニューオリンズ、テキサス。 3種類の米綿をブレンドし、機械設定で自然なムラを作りました。さらに、ヴィンテージ特有のコシ感を再現するため、強撚で紡績し、あえてゴワっとした表情に。綿の白度も調整し、当時の少しくすんだ色味を再現しています。これは少し妄想も含みますが、戦時中は軍需が優先され、民間で使えるコットンの質は下がっていたはず。結果として、繊維長の短い綿を使い、それを成立させるために強撚で紡ぐ。その結果、硬くて粗野な生地になる。そんな背景を想像して作ったのがS40’sです。だからこそ、濃色＋ゴワつき＝強いコントラストの色落ちが特徴です。 ■ Late S40’s 一方のLate S40’s。まず分かりやすいのは、少し青みのある淡い色味。 S40’sを発表して数年、多くのヴィンテージを見る中で、「大戦モデル＝この生地」ではないという仮説が自分の中で整理されてきました。そんな中で出会ったのが、ネルポケットのヴィンテージ。これを見た時に、「もう一つの答えとして作る意味がある」そう思いスタートしました。こちらも分析機関に出し、色を再現。さらに今回は糸作りで新しい試みをしています。当時は糸の太さを均一に保つのが難しく、結果としてムラ糸になっていた。でも僕たちが思ったのは、そのムラは本当に“一つの番手”で表せるのか？ということ。そこで今回は、経糸に2種類の糸を混ぜました。・7.5番（弱くて長いムラ）・6.5番（強くて短いムラ）これをミックスすることで、より複雑でリアルな表情に。緯糸には6番手を使用し、全体のバランスを整えています。 ■ 最後に店頭ではよく聞かれます。「どっちの色落ちが良いですか？」「Lateは廉価版ですか？」でも僕たちにとっては、そういう上下の関係はありません。どちらも違う答え。どちらにも、同じだけの時間とストーリーを込めています。 Late S40’sはまだサンプルが少ないですが、ぜひ実際の色落ちを見比べながら、それぞれの違いを楽しんで頂けたら嬉しいです。近いうちに、 S40’s JacketとLate S40’s Jacketの違いもお話しできればと思います。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/14に公開TCB (株) 日本岡山県

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Session スタッフたちとの集合写真が良かったね—— そんな声を多く頂いた HailMary Magazine。現在、次号に向けて撮影を進めています。今回は、気がつけば長い付き合いになった4人でのセッション。譜面もなく、拙いギターを鳴らし始める自分に対して、「こういうことだよね？」と毎回、自然にベースとドラムを合わせて頂ける。そんな感覚で始まるこの時間に、感謝しています。皆さんが着用してくれているTCBも、それぞれ良い表情に色落ちしていて、 “良い仕事をする為の相棒”になっているのだと思うと嬉しい。撮影の合間には、私自身もカメラを持ち、撮る側と撮られる側を行き来する—— そんな少し器用な、でもとても楽しい1日でした。今月末も、どうぞ楽しみにしていて下さい。 “The group shot with our crew was great”— we received so many kind words like that from HailMary Magazine. We’re currently shooting for the next issue. This time, it’s a session with the four of us— a group that, before we knew it, has been together for quite a long time. Without any sheet music, I start playing my clumsy guitar, and every time, they naturally come in— “Like this, right?” with bass and drums falling into place. I’m truly grateful for that kind of unspoken understanding. The TCB pieces everyone is wearing have aged beautifully, and seeing them become true companions for doing good work makes me genuinely happy. In between the official shots, I found myself picking up the camera as well— moving back and forth between being the subject and the shooter. A slightly unusual style, maybe— but it made for a really enjoyable day. Please look forward to the end of this month. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim #hailmarymagazine

2026/04/14に公開TCB (株) 日本岡山県

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タグ付け　#着替える男 #CATSUPPLYDIVISION #TCBJEANS　＃優秀な営業マンと繋がりたいボタンやネームを指して、「良いですねー」と言ってくれる、 TCBの副資材担当・しんちゃん。 TCBに来る時は、毎回きちんと上下TCBで現れる。きっと次のアポイントでは、その会社の服に着替えているんだろうな…なんて思っていたら（笑）案の定、バッタリ会った時は FOBファクトリーのGジャンを着ていた。タグ屋さんだからしっかりタグつけしてあげましょうそんな、“ちゃんと＃着替える男” しんちゃん。 CAT FACEに、 US ARMYのウッドランドの軍パン。 ARMY繋がりのせいか、やけに相性がいい。コンバットブーツでも履いていたら、「それはやり過ぎですよ」と言おうと思ったら、足元はAir Max 95。その抜き方が、なんとも憎い。しんちゃんと言えば—— これまでTCBでは、ミリタリー物に関してあまりネームを作ってきませんでした。でも今回は、何か付けたくなった。元ネタの完全再現ではなく、少しだけ遊びを入れて、 US ARMYのシビリアンテイストに。売る為のタグではなく、 “管理する為のタグ”。だから、 2本針ミシンでラフに叩きつける。取れたら取れたでいいくらいの温度感。タグには、 CAT SUPPLY DIVISION 手に取った時に、是非そこも見てみてください。 Pointing at the buttons and labels, saying “This is nice,” that’s Shin-chan, TCB’s trim specialist. Whenever he comes to TCB, he shows up properly dressed head-to-toe in TCB. I always figured that at his next appointment, he’d be changing into whatever brand he was visiting… and sure enough（笑） when I ran into him, he was wearing a FOB Factory denim jacket. Since he’s a “tag guy,” we should at least make sure he gets properly tagged. That’s Shin-chan— a man who properly changes. #TheManWhoChanges CAT FACE on top, US ARMY woodland pants on the bottom. Maybe it’s the shared military DNA, but the combination just works. If he had been wearing combat boots, I was ready to say, “That might be a bit too much.” But instead—Air Max 95 on his feet. That sense of balance… I can’t help but admire it. Speaking of Shin-chan— until now, at TCB, we haven’t really made labels for our military pieces. But this time, I felt like adding something. Not a perfect reproduction of the original, but with just a touch of playfulness— leaning slightly toward a civilian interpretation of US ARMY. This isn’t a tag made to sell. It’s a tag made to manage. So we stitched it on casually with a double-needle machine. If it comes off, it comes off— that’s about the level of intention. On the tag, it reads: CAT SUPPLY DIVISION When you get your hands on it, take a moment to look there as well. #tcbjeans

2026/04/13に公開TCB (株) 日本岡山県

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Two Needles, Two People Vintageを参考にしながら、工場長と相談して決めていくのがミシンのラインナップ。二人三脚ならぬ二人羽織スタイルでこれからも良い物を一緒に作ろうと思って後ろから援護射撃を試みたんだけど邪魔だったみたいさて今回のCATFACEで使用したミシンを整理していくと、 “支給品ならではの面白さ”に気づきました。襟のダブルステッチには、 1/4インチ（約6mm幅）のミシンを採用。一方で、同じくダブルステッチの胸ポケットの長方形部分には、 3/16インチ（約5mm幅）のミシンを使っています。この使い分け、現代、特に日本の工場では基本的にやらない設定です。 5mmなら全部5mm、 6mmなら全部6mm。ダブルステッチの幅は“絶対に統一する”のが前提。でも、今回参考にしたヴィンテージは違った。これはあくまで想像ですが… 軍への納品が決まり、仕様が決まり、 2本針の工程が2箇所ある。工場にはミシンが2台ある。幅は違うけど、その2台で回そう。そんな現場的な判断だったんじゃないかと思っています。もちろん“2台”というのは仮の話で、実際にはもっと大きなスケールでの判断だったはずですが（笑）ミリタリーの面白さって、やっぱり“ミルスペックに対する民間工場の解釈”だと思っています。そのマニファクチャーが持っている設備で、いかに仕様をクリアするか。その工夫や割り切りが、結果的に製品の個性として現れてくる。本来これは、販売するための服ではなく、 “支給するための服”。戦うための服を、どう作るか。その合理性と現場判断の積み重ねが、今見ると一番面白いディテールになっているのかもしれません。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/12に公開TCB (株) 日本岡山県

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POPUPイベントご来場お待ちしております

2026/04/11に公開新宿タカシマヤ日本東京都

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Restock LateS40’s JK 先日は、Late S40’s Jeansの補充をご案内させて頂きましたが、続いて、待望のLate S40’s Jacketの補充が完成しました。ジーンズの際にも書きましたが、戦時下において、「ムラ糸は、もっとムラ糸だったのでは？」そんな仮説から、この生地作りはスタートしています。通常、例えば7番手の糸であれば、その番手の範囲の中でムラを作ります。ですが今回は、7.5番手と6.5番手の糸をあえてミックス。理屈の話にはなりますが、結果としてムラの振れ幅が大きくなり、色落ちした際の表情はより豊かになります。実際に穿き込むと、太い6.5番手の部分が先に擦れて色が落ち、独特なコントラストが浮かび上がってきます。ぜひ実際に着用して頂き、経糸に2番手を使用したギミックも含めて、その変化を体感して頂けたら嬉しいです。ただ、どうしても大戦モデルを2種類展開していると、「この2つの違いは？」というご質問を多く頂きます。「着て感じて下さい！」そんな気持ちも正直ありますが、それだけでは少し入口として不親切かもしれません。という事で、近日中に2つの違いをしっかり比較したBlogも作ってみようと思います。そして現在、東京・新宿高島屋にてPOP UPを開催中です。もちろん大戦モデルも店頭に並んでいますので、このタイミングでぜひ実際にご覧頂けたら嬉しいです。 The other day, we announced the restock of the Late S40’s Jeans. And now, the long-awaited Late S40’s Jacket is finally back in stock. As mentioned with the jeans, this fabric development started from a simple question: “During the wartime era… weren’t slub yarns even more irregular than we imagine?” Normally, when working with, for example, a size 7 yarn, the slub is created within that range. But this time, we intentionally mixed two different yarn counts—7.5 and 6.5. From a technical standpoint, this creates a wider amplitude of irregularity, resulting in a richer expression as the denim fades. With wear, the thicker 6.5 yarn areas tend to abrade first, bringing out a unique and striking contrast. We hope you’ll wear it in, and truly feel not only this fading behavior, but also the subtle gimmick of using size 2 warp yarns. That said, since we now have two different wartime models, we’ve been getting a lot of questions about the differences between them. Of course, part of us wants to say, “Just wear them and feel it.” But we also understand that might not be the most welcoming approach. So, we’re planning to put together a proper comparison blog soon. And currently, we are holding a POP-UP at Shinjuku Takashimaya in Tokyo. Both wartime models are available there, so if you have the chance, we’d love for you to come by and see them in person. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/10に公開- 指定なし

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Black Catface Pullover Shirt VintageのM-35 DENIM PULLOVER JACKETをベースに、デニムともう一つ作りたかったのが、撚り杢のブラックシャンブレー。あえてオリジナルとは異なる生地を選ぶことで、古い写真の中でUS ARMYの兵士たちが見せていた、タックインした着こなしも自然に映るような一着に仕上がりました。生地は“カベ撚り”と呼ばれる、撚りの強さにムラを残す技法で作られています。一部はしっかり締まり、一部は少し甘い。そんな糸が生まれることで、表情に奥行きのあるブラックシャンブレーになります。均一に整えられた生地ではなく、どこか揺らぎのある表情。脂肪を後から注入した加工肉ではなく、最初からそう育った霜降りのようなもの。（いや、余計に分かりにくいかもしれませんが…）もちろん、ワークシャツやカバーオールのように、ラフに羽織る感覚で着ていただくのも良いと思います。 Based on a vintage M-35 denim pullover jacket, I wanted to create another fabric besides denim. By choosing a different fabric from the original, I feel that TCB as a sewing factory were actually selling these mil-spec but civilian version of these shirts. The fabric is made using a technique called “kabe-yori,” which leaves variations in the strength of the twist. Some parts are tightly twisted, while others are slightly looser. This gap creates a black chambray with depth and character. It’s not a uniformly finished fabric, but rather has a somewhat undulating appearance. Back then, the spinning or the weaving techniques were immature so that they had to be more uneven. That’s what I believe we call vintagelike! #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/09に公開TCB (株) 日本岡山県

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CATFACE 10年以上TCBで作り続けてきた USNのShawl Collar “Seamen Jumper”と“Seamen Trousers”。ありがたいことに、想像以上に長く支持され続けてきました。だからこそ、ずっと頭の片隅にあったアイテムを、あえて作らずにいました。レンジが被るかもしれない。同じ時代、同じ空気を持つ服を増やしすぎることで、逆に一つ一つの存在が薄くなるんじゃないか。そんな風に、少しブレーキを踏んでいたアイテムがあります。それが、US ARMYのM-35 Pull Over Shirts。ヴィンテージは昔から持っていて、実はサンプルまで作っていました。でも先述の理由で、「SEAMENあるしね…」と蓋をした企画。ずっと、会社のどこかで眠っていた一着です。ある日、久しぶりにそのサンプルを手に取った時、理由は分からないけど、無性に「今作るべきだ」と感じました。古いアルバムをめくった時のような感覚。あの時の空気が、そのまま残っているようで、逆に「今だからこそ出す意味がある」と思えたんです。そうなると動き出すのが早いのがTCB。ネーミングも、最後まで悩みました。 Seamenという言葉がすごく気に入っていたので、 US ARMYもそれに並ぶ名前にしたかった。 Army Men？ A-Men？どれも、しっくりこない。そんな中で出会ったのが “Dogface” という言葉でした。アメリカ陸軍の歩兵を指すスラング。どこか泥臭くて、現場感のある言葉。でもそのまま使うのではなく、 TCBとしてどう翻訳するか。考えた結果、辿り着いたのが CATFACE ミリタリーは本来、戦うための服。でもTCBでは、それをそのまま再現するだけじゃなく、日常に落とし込める“文化”として捉えています。少し肩の力を抜いて、でもルーツはしっかりと持ったまま。ワークウェアとして、そしてカジュアルとして、気負わずに袖を通してもらえたら嬉しいです。長く眠っていた一着が、ようやく形になりました。 TCB CATFACE Pullover Shirts お楽しみ下さい。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/08に公開TCB (株) 日本岡山県

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Denim Scramble 東京　新宿高島屋でTCBが見られるポップアップが開催中です！

2026/04/08に公開- 指定なし

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The Usual Suspects いつも何かを始める時、まずは専務と古着を観ながら雑談をするところから始まります。 1Fではどのミシンを使うのか。どんな設定で縫うのか。ラッパと呼ばれるアタッチメントはTCBにあるのか。なければ作るのか。それともWorkersに忍び込んで借りパクするのか。そんな話をしながら、頭の中で大まかな登場人物をブッキングしていくイメージです。そして、生産に関わる人たちを紹介するにあたって、毎回共通しているのは、自分がそのセクションごとに甘えまくっていること。甘えまくることで、その人の良さを最大限引き出す。 …という言い訳もありますが（笑）もちろん生地も同時進行で仕込むんですが、一番大事なのはパターンです。 TCBでは、ブランドが始まる前から 20数年付き合いのある、同い年のお姐さんと一緒に作ります。古着の“変な形”が好きなのか。それとも“変な形を修正したい”のか。そんな話をしながらディスカッションして、同い年という理由で、なぜか書記係はいつも自分です。少し縫製工場っぽい話をすると… 民間のジーンズが2本針ミシンを多用する時代に生まれた、 1935年頃のジャケット。ご多聞に漏れず、襟とポケットには2本針ミシンが使われています。ただ面白いのは、同じ2本針でも“針幅が違う”こと。ポケットは3/16インチ幅、襟は1/4インチ幅。マニファクチャーによって仕様は様々ですが、これって「美しさ」を狙ったというより、軍への納品が決まり、仕様が決まり、 2本針の工程が2箇所ある。工場にはミシンが2台ある。幅は違うけど、その2台で回そう。そんな現場的な判断だったんじゃないかと想像してるとワクワクが止まりません。そしてそのワクワクが大きければ大きいほど良い物が生まれる合図なのです #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/08に公開TCB (株) 日本岡山県

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20’sJK Restock Jeans ボタンを留めると、真横に広がる襟。丸みを帯びたフラップ。そんな特徴的なディテールを持つ20’s Jacketが、再び店頭に並びました。 12.5ozという軽やかな生地は、暖かくなってきても「Gジャンを羽織っていたい」人にちょうどいい一着です。そして今日の着用者は、広島県福山市で「くわい」の名人と呼ばれる友人。普段からTCBをユニフォームとして、畑に立っています。年始にはテレビにも出ていて、なんだか嬉しくなりました。彼は私に言いました。農業の世界も担い手が少なく、「45歳の自分が一番若手なんよ」と笑っていました。洋服も同じで、家業ではなく一から始めると、TCBもまだまだ若手の部類です。もしこの服が、誰かの“仕事着”になって、次の世代が「やってみたい」と思うきっかけになったら嬉しい。ちなみに、福山に住んでいた頃は「くわい」という食べ物すら知らなかったし、この街でジーンズが作られていることも知りませんでした。 15歳の頃、福山駅でジーンズを穿いていたら「Levi’sの人なんだけど、君ジーンズ好き？」って声をかけられて。当時は「こんな田舎に来るわけないじゃん」って思ってたけど、今思えば、きっと生産に関わる人だったんでしょうね。自分の生まれた町に何があるか。外に出て初めて見えるものもあるし、知ることで、また違う景色に見えてくる。そんなことを思い出した一日でした。 20’s Jacket、補充しています。 #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/06に公開TCB (株) 日本岡山県

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ピンクのフランネルのポケット布が可愛い Late S40’s Jeans ネルシャツを作るの？と思うくらい、ポケットの生地にもこだわっています。最初はヴィヴィッドなピンクも、穿き込むことで少しずつ退色し、燻んだスモーキーなピンクへと変わっていく。その変化も、この一本の楽しみです。もちろん、デニム自体も一癖あります。戦時下において、ムラ糸は“よりムラ糸だったのでは？” そんな仮説からスタートしました。通常は、例えば7番手ならその範囲の中でムラを作ります。でも今回は、 7.5番手と6.5番手の糸をミックス。理屈の話にはなりますが、結果としてムラの振れ幅が大きくなり、色落ちした時の表情がより豊かになります。実際に見ると、太い6.5番手の部分が先に擦れて落ち、独特なコントラストを生み出していきます。ぜひ穿き込んで、経糸に2番手を使ったこのギミックを体感してもらえたら嬉しいです。 Late S40’s Jeans with a pink flannel pocket lining that adds a subtle charm. You might even wonder— are we making flannel shirts now? That’s how much attention we put into the fabric inside the pocket. The vivid pink at first will gradually fade with wear, turning into a muted, smoky tone. That transformation is part of the joy of owning this pair. Of course, the denim itself has its own character. We started with a simple question: During wartime, weren’t slub yarns even more irregular than today? Normally, if we use size #7 yarn, the irregularity stays within that range. But for this project, we mixed #7.5 and #6.5 yarns. In theory, this creates a wider range of irregularity, which results in a richer expression once the denim starts to fade. In practice, the thicker #6.5 sections tend to wear down first, creating a unique and natural contrast. We hope you’ll wear them hard and experience this detail for yourself— the character created by using two different yarn counts in the warp. #tcbjeans

2026/04/06に公開TCB (株) 日本岡山県

https://www.instagram.com/explore/tags/7#7https://www.instagram.com/explore/tags/6#6https://www.instagram.com/explore/tags/tcbjeans#tcbjeans

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Not I. We.　この度、大々的にTCBを特集して頂いた Hailmary Magazine。今回は私・井上だけではなく、 Crew全員の集合写真、そして一人一人のポートレートまで撮って頂きました。（ニュース沙汰になった時に引用されそうな、あの感じの写真です。）それが、素直に嬉しかったです。以前は、自分の仕事を語る時、「私が〇〇しました」と話すことが多かった。でも、いつからか「私たちは」と語ることが増えてきました。もっとミーハーな言い方をすると、「私が作った」よりも「私たちで作りました」と言った方が、なんだか気持ちがいい。その感覚を辿ると、 Googleの「IよりWe」という文化に行き着きました。 Googleでは、 “個人の手柄よりも、チームで成果を出すこと”を最も重要にしているそうです。そういえば、 SLAM DUNKでも何度か、「俺たちは強い！」とチームで言い放つシーンがありました。あの言葉の強さって、 “個人”じゃなくて“集団”だからこそ出るものだと思います。今回の雑誌をきっかけに、お客様がTCBを手に取る時、その背景にいる TCB Crewの顔まで思い浮かべてもらえたら嬉しいです。ちなみに、撮影の様子は少しだけですが「チャンネルつるっと」でも紹介して頂いています。ぜひ、そちらもご覧ください。 We are formidable. We were recently featured extensively in Hailmary Magazine. This time, it wasn’t just me, Inoue. They photographed our entire crew— a group shot, and individual portraits of each member. (The kind of photos that might get quoted if we ever make the news.) Honestly, that made me really happy. In the past, when I talked about my work, I often said, “I made this.” But somewhere along the way, I found myself saying, “We made this.” To put it simply— it just feels better to say “we made it” than “I made it.” When I thought about why, it led me to the culture at Google— the idea of choosing “We” over “I.” At Google, they value team achievement over individual credit. And it reminded me of SLAM DUNK— “We are strong.” That line only works because it’s not about one person. It’s about the team. Through this feature, I hope that when you choose TCB, you can also picture the faces of the crew behind it. We were also featured briefly on “Channel Tsurutto,” showing some behind-the-scenes of the shoot. Please check that out as well. We are formidable. #tcbjeans #madeinjapan #japandenim #rawdenim

2026/04/05に公開TCB (株) 日本岡山県

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