コンテンツ種別写真動画複数枚｢#PR｣つき投稿 関連投稿国 指定なし 関連都道府県 指定なし 並び替え投稿日順 ライク数順 コメント数順 エンゲージメント率順服ヲ掘ル vol.4 『Flight Jacket』 【日程】 2025年5月 16日 16:00〜19:00 17日 11:00〜19:00 18日 11:00〜19:00 19日 11:00〜14:00 【会場】 YOHAKU 東京都中央区銀座4丁目12-20 銀座アポロ昭和館 B1 東京での展示は約1年ぶり。 そして今回は、デニムではない服をテーマにする初めての挑戦です。 僕たちにとって、デニムは大切な軸であり強み。 でもそれだけじゃなく、ミリタリーウェアにもまた、惹かれてしまう理由があります。 服づくりにおける“機能”と“効率”の追求。 その中で生まれた、無駄のない美しさや、ちょっと変わったディテールたち。 知れば知るほど奥深い、ニッチでマニアックな世界。 なんでこうなってるんだろう。 どうしてこの形、この縫い方なんだろう。 そんな「？」をきっかけに、服がもっと面白くなる。 同業者の方も、服ヲタクな仲間たちも。 「これ、なんでこうなってんのかなぁ？」 「これ、めっちゃ面白いよね！？」 そんな雑談をしに、ふらっと立ち寄ってもらえたら嬉しいです。 構造のことはよくわからない、という方も大歓迎。 「へぇ〜」と、ちょっとでも面白がってもらえたら、それだけで本望です。 正直、この展示はたぶん、自分たちが一番楽しみにしています。 でも、もし一緒に楽しんでもらえたなら、それ以上のことはありません。 皆さんとお話できるのを、本当に楽しみにしています。 どうぞよろしくお願いいたします。 #服ヲ掘ル2025/04/22に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/服ヲ掘ル#服ヲ掘ル0.04%-3今回はUS Army 『M65 Field Cargo Pants』です。 PIC2 全体像としてはこんな感じです。 CARGOパンツなのでやっぱり太いよねってのはもちろんあるんだけど、 是非注目して欲しいのはウエスト（身頃の上端）からヒップに向かっての出だしの線の取り方。 出だしが直角とまでは言わないけれど、上から5㎝程度下がった位置から膨らみが発生している事が分かります。 これが何を表しているのかと言うと色々考える事が出来るのだけど、 要するにウエストの繋がりがかなり直線的になっているという事。 左前身頃の脇側に張り付けてる細長いパーツがウエストの見返しのパーツ。 そうなんです。完全に直線のパーツになっています。 えっ？ と思うパタンナーさんもひょっとするといるかもしれませんが、ビンテージのミリタリー関連アイテムのウエスト見返し型はこうなっている事が多いです。 僕の考える理由としては、ラッパという縫製効率を上げる縫い方をする為。 だと思うのですが、そもそもパンツにはウエストで切り替えるベルトタイプの物も存在するわけですし、形においても意図があった可能性はあるかもですよね。 ちなみに、現在の日本の縫製の現場でこれをやろうとするのは諸刃の剣です。 諸々理解して作成したパターンの形状、設備の面もそうですし、慣れていない事もそう、沢山の不具合が起きる可能性を乗り越える必要があります。 見返しのステッチがチェーンステッチになっている事を除けば、今の物づくりで採用する理由は無いようにも感じます。 見返し付けがチェーンステッチになっているパンツを見かけたら、「おっ」と観察してみたくなります。 PIC3,4,5 M65 CARGO 裾ヒモ 裾を絞れるようにドローコードが通っいます。 紐の出口はキク穴になっているのですが、その部分の補強が共布で施してあります。 接着芯を使っていないこの感じが僕はすごく好きです。 加えて紐の通し方です。 間違えてしまうと穴と穴の間の数センチを絞る事が出来なくてなんだか不格好？という感じになるので話しておこうかな。 紐の通り方としては、穴と穴の間の数センチには二回紐が通るようになっています。 こうなる事で、穿いた状態で引っ張る向きがスムーズになると共に全体を絞る事が可能です。 ちょっとしたことだけど重要な事ですよね。 PIC6 糸摘み 今回の個体はデッドストックだったという事もあるかも？ というかデッドストックだから確実に言えるのですが、糸摘みという概念が無かった？と思う程に縫い端の糸が残っていました。 これもまた良しと思う事もあるのですけどね。さすがに残り過ぎかな。 （VINTAGEに限る） PIC7,8 玉縁の巾は1㎝です。 つまり縫代は0.5㎝とかかなと思う所ですが、実際には中心に向かって縫代が太くなっていました。 玉縁において中心が開いて見える事が多いのはこの為なんだろうと思ったりします。 実際に、VINTAGEの玉縁ではこれまでも同じようになっている物は多かったです。 もちろん普段の型紙作成の仕事で意図してこのように記載してパターンを作る事は基本的にはありませんが。こんな目線を持ってみることが出来るかどうかは少しだけ大事な気もしてます。 PIC9 ファスナー端カンドメ 前明きファスナーの止付け端が閂止めで押さえられています。 これは表には出ていないので途中の工程で止付けたという事になります。 隠し閂止めってやつですね。 こういうのは大好物です。ステッチじゃなくて閂であることとか、これを手間と感じていない事が今とのギャップに感じて僕は好きなんですよね。 PIC10 ウエスト回りには裏に付いているテープ類を止付ける為に閂止めが表にぶち抜かれています。 実はその中に、縫われるタイミングが異なるテープが存在しています。 その閂は恐らく仮止めの役割として施されていて、リーバイスのTYPE3型のジャケットの胸フラップを髣髴としました。 はい、僕はテンション上がるやつですね。 下側にフラシで付いているボタンが付いているタブがあります。 その上側を閂で止められているのですが、表には見えていますが見返し側には見えていません。 なんと、表に見える側の隠し？閂止めです。 ベルト付けがチェーンステッチという事を考えると、身頃側に先に付ける事に納得がいきます。 という訳で。 画像数と文字数制限があるのでインスタではここらで。 今回も楽しかった！！ US Army 『M65 Field Cargo Pants』 これにて。 #M65#服ヲ掘ル#m65cargo2025/01/13に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/M65#M65https://www.instagram.com/explore/tags/服ヲ掘ル#服ヲ掘ルhttps://www.instagram.com/explore/tags/m65cargo#m65cargo0.0%-0M65ジャケットを掘っていくのは今回が最後になります。 M65フィールドジャケットのType-3rdは、アメリカ軍が1965年から支給した「M-65フィールドジャケット」の後継モデルの一つです。このジャケットは、寒冷地や様々な天候に対応できるように設計されており、主に戦闘や野外作業時に使用されました。 デザインと構造 M65は、丈夫なナイロンコットンの混紡素材（サテン生地）を使用し、防風性や耐久性が高いのが特徴です。Type-3rdでは、前のタイプからいくつかの変更が加えられていますが、全体的にはシンプルで実用的なデザインが維持されています。 フロントのファスナーとボタン 前面にはジッパーとボタン式のストームフラップがあり、悪天候時の防風性を強化しています。 フード: ジャケットの襟部分には、収納可能なフードが内蔵されており、必要な時だけ引き出して使用できます。 Type-3rdの特徴としては、製造時期や供給元によって若干の仕様変更が見られ、特に縫製やディテールでの進化が確認できます。 ではでは、いつもの感じでマニアックに見ていけたらと思います。 pic3 裾ヒモの出口が左右で異なっています。 これは3rd型に限らず1st、2nd型にも見られる仕様なので特筆すべき事か悩んだのですがこれまで触れて無かった気がするので書かせて頂きました。 というのも、 型紙を作る仕事をしていく中で見落とす可能性のある部分かなと思ったりしたからです。というもの、最初にこの仕様に気が付いた時（解体よりずいぶん前）に過去に作ったM65の型紙でどうしてたっけ？と思った記憶がありました。（過去のお客様ごめんなさいかも） 左右で異なる小さな仕様の違いは要注意ですね。 pic4.5.6 アクションプリーツと呼ばれる前方向への腕の可動域を広げる仕様が後身頃に入っています。 これもまた、1st時から続く仕様なのですが見えない部分で一つ変化があります。 1st、2nd型が切替て縫い合わすタイプのプリーツ。 3rd方は身頃に繋がった折り込みタイプのプリーツ。 でした。（個体差確認しています） 見えない仕様と言っても良く見れば分かりますので是非お手持ちのM65を見てみてくださいね。 pic7 袖口のマチの仕様。 これは最大の変化だと思います。 2ndまでは切替としてマチのパーツが存在していました。 見た目や機能面としては、2ndまでの仕様の方が優れていると僕は思います。 ですが、圧倒席に縫い辛い仕様でもありました。 3rdにおいては、袖口の大きさ自体が大きく設定されており、マチとしての分量も袖のパーツに盛り込まれた仕様に変化しています。 表地の厚み等考えると機能としてはほんの少し落ちる気もしなくは無いですが、この変化はすごく感慨深いです。 時代を通して作られる服の本当に面白い部分です。 pic8.9 衿の中に隠れたフードです。 大きな仕様の変化こそありませんが、この変化が無い事にも面白さは隠れているように思います。 上記のフードの下側をめくると、 このようにストレッチ素材が隠れています。 これは1stから変わらぬ仕様です。 袖口やアクションプリーツの仕様が変更されているにも関わらず、この部分の為に別素材を用意、使用する事は変えなかった。 つまり、重要な仕様だったと言う事が出来るかもしれません。 先日も生地屋さんが来社して展示物を見ながら、 「え⁉こんなところに異素材使ってるんですか⁉」 「めちゃくちゃ面白いですね！」 なんて会話をしました。 そこを面白いって感じるのも生地屋さんっぽいなぁと感じます。 ちょっとひねくれた考えをしてみると、このためだけに異素材を手配したり、裁断したりする事はもちろんひと手間増える事になるのですが、セクションがそれぞれ異なるので異論が出なかった可能性とかもあるかもしれないですけどね。 縫製時には異素材な分縫いづらいにしても、変えてくれ！と声を挙げる程の内容でも無さそうというかね。 それぞれに妄想を楽しみましょう！ pic10 今回も試しに比較してみます。 ここで最大の注意点です。心して聞いて下さい。 これは当時の型紙を手に入れた訳では無く、現物を参考に作成した型紙を比較しています。 つまり、あくまでも参考程度の資料であるという事を心にとめておいて欲しいです。この事はこれまでもこれからも口酸っぱく言っていきますが、大事な事なのでご理解頂けると嬉しいです。 それを踏まえて、どうでしょうか？ 前回に比べれば袖の山の形が変化しているようにも見えますが誤差の範囲かな。 身頃に関しては明らかな違いは感じられません。 ここまで比較してきたので正直に言えば少し残念な気持ちもありますが、M65と言えばコレ。という形状が見えてきた感じもして、嬉しいです。 本当に面白いですね。 気軽にDM頂けると嬉しいです。 という訳で。今回も楽しかった！！ US Army 『M65 Field Jacket Type-3rd』 これにて。 サイトの方ではもう少し書いてますのでもっと見たい方は是非見てもらえたら嬉しいです。2024/09/20に公開- 指定なし0.01%-1今回もUS Army 『M65 Field Jacket』です。 M65ジャケットの簡単な説明は前回書かせて頂いたので割愛。 前回のM65-1stはこちら 因みに前回のM65ジャケットは1stと呼ばれる初期型を掘っていきました。 そして今回はType 2ndと呼ばれるM65を見ていきます。 2ndタイプの特徴として、1stとの一番大きく分かりやすい違いは肩章が付きます。 アルミのZIPが使われていたり、裏地の色がグレイっぽい色味の生地が使われている個体も2ndに一番多く見られる印象があります。 それでは、1stとの見えない違いはあったのか？ そんな目線を主にしつついつも通り見ていきたいと思います。 PIC3 前述の通りだが肩章が付くようになります。 肩章の役割は装備品を付ける為である事が多いです。 M65 Field Jacket 2nd 肩章 PIC4 前回の1stの際にも取り上げた部分ですがファスナーを付ける際のステッチの下側の端の部分です。 1stでは閂の方に寄せてステッチの片側をカーブさせていましたが2ndではステッチは端まで平行で閂の角度を調整する事で始末しています。 個体差でしかない。 そんな意見もあろうかと思いますが、ここで思うのは 単線のミシンから二重線のミシンに変わったのかもね。 という事なんです。 まぁ、だから何？と言われてしまうとそれまでなんですが。 そんな風に時代の変化を勝手に感じるのも面白いんですよね。 これで3rdタイプが1stと同じであったならば完全な思い込みであり恥ずかしい感じになりますが実際は如何に？ ZIP上端の始末の仕方は1st同様の感じでした。 PIC5.6 この袖口については前回熱く書かせて頂きました。 まずは同じアングルで画像が無くですみません。 あれ？巻き縫いじゃないじゃないか！ そう思ったあなた、、、最高です。 そうですよね、1stは裁ち切りで2ndで巻き縫いになると前回書かせてもらったんです。ちょこっと嘘書いてしまっています。 でもあながち嘘でも無いのです。 なぜなら、僕の手元にあるもう一つの2ndタイプは巻き縫いです。 PIC7 パンクしている部分もあるので分かりづらいですが。 個体差がある事は事実ですが、僕の意見は前回書いた通りです。 効率を求めた結果、縫製が難解になってしまい3rdで総合的に良い仕様に変わっていったと思っています。 解体した個体のこの部分が巻き縫いでは無かったのですが、裏地の縫い合わせて巻き縫いの箇所が多く登場します。 それは1stでは見られない仕様なので、本当は巻き縫いだったけど無理だと気付いて裁ち切りにしたのでは？と都合よく妄想したりしてます。 あくまでも妄想の域を出ないのでご留意くださいね。 PIC8 紐の出口の仕様がキク穴からアイレットに変わっていました。 PIC9.10 最後に1stと2ndを比較してみます。 （黄色が1stで緑が2nd） ここで最大の注意点です。心して聞いて下さい。 これは当時の型紙を手に入れた訳では無く、現物を参考に作成した型紙を比較しています。 つまり、あくまでも参考程度の資料であるという事を心にとめておいて欲しいです。この事はこれまでもこれからも口酸っぱく言っていきますが、大事な事なのでご理解頂けると嬉しいです。 それを踏まえて、どうでしょうか？ 僕としては、形の大きな修正や変更をしたようには思いませんでした。 もしご意見あれば是非教えて下さいね。 今回も楽しかった！！ US Army 『M65 Field Jacket Type-2nd』 これにて。 それから、間もなく岡山県倉敷市にある僕の事務所の一角をギャラリーとしてM65を展示します。 まずはアポイント制でスタートする予定です。 是非、お近くにお越しの際は遠慮なくご連絡頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。 #FUKUWOHORU#服ヲ掘ル2024/07/25に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/FUKUWOHORU#FUKUWOHORUhttps://www.instagram.com/explore/tags/服ヲ掘ル#服ヲ掘ル0.0%-0今回はUS Army 『M65 Field Jacket 1st』です。 M65ジャケットとはアメリカ軍で採用されていたジャケットの事を指す事が多く、65とは1965年に採用された事からそのように呼ばれています。 ミリタリーアイテムにおいては数字が採用年を表している事も多くて、いつ頃のアイテムなのか分かりやすくて良いですよね。 そんなM65ジャケットですがリーバイスのGジャンのように1st、2nd、3rdと呼ばれる細かな年代分けが存在しています。 見た目に大きく変わる部分としては肩章無しやファスナーの素材が変わる、などが上げられたりします。 そんな分かりやすい変化以外に見えない、見えづらい変化は本当に無いのだろうか？ そんな疑問からM65を題材に掘っていく事が決まりました。 そう、いつものことながらとてもマニアックです。 そんな訳で、今回は1stタイプと呼ばれる初期型を掘り進めてみます！ PIC3 肩章部分 この画像は肩先の部分です。 先にも書きましたが、初期型のM65JKには肩章がありません。 デザイン的にも僕は肩章無しの方が好みなのですが、肩線の上に閂止めが入っていました。この閂止めは裏地まで貫通して止付けられており、肩位置がズレないようにと、裏地と表地の分離を防ぐ役割があります。 ズレないように。と言いましたが、ズレた状態で止付けられていたのですけどね。細かい事は気にしない感じも嫌いじゃないです。 因みに肩章付きはボタンが裏地まで貫通して止付けられています。 PIC4 袖口 袖口にはマチが付いているのですが、このマチの付け方、縫い方がポイントになってきます。今回見た最終型の3rdタイプでは構造自体が変更されていく事になります。構造が変わっていく要因としては縫製の難解さがあると僕は思っているのですが、この初期段階でも多少難しさはあるものの、縫製出来ないという事はありません。ですが2ndでは縫製する事も難しくなっていきます。 その理由は「どう縫うか？」にあります。 1stタイプは裁ち切りで地縫い合わせです。 ですが2ndになると巻き縫いになります。 巻き縫いの方が縫う回数としては少なくなるので効率を求めた結果だと思います。ですがそれによって縫製が困難に、、、という感じでしょうか。 この袖口の仕様は沢山の考察をもたらしてくれて面白いです。 PIC5 ZIP上端 ファスナーの端は衿に流し込まれている。 そう思っていたので驚きました。そもそも、良く見ると身頃側にステッチが入っているので流し込みは最善とは言えなそうです。 なので、この折り込んで閂止めは理にかなった良い選択と言えそうです。因みに、逆側（左）のファスナー端は見返し側にファスナーが付く仕様になっています。そして見返し側は衿高でステッチが入っています。 よってそちら側は流し込みの仕様になっていますね。 これも3rdタイプになると、表側も裏側も衿の方にステッチが入るように変わっていきます。 PIC6 ZIP下端 ファスナーの下側の端です。 ステッチが下まで平行になっているのではなく、同じ位置で終わるようにステッチがカーブしています。 これによって分かる事は、ミシンは2本針では無く2回に分けて縫われているという事。更に言えば縫い端を閂止めで止める為に同じ位置になっていると思います。個人的には、ファスナーの開け閉めがしやすいように斜めに縫い終わっているのだとしたら、とても浪漫ある仕様だと妄想しています。 PIC7 ポケット袋布 ウエストのヒモを通す為の当て布がたたき付けられています。 そしてその中に袋布の端が流し込まれていました。 袋布の両端はロック始末、下側はワサなのにステッチも入っていて面白いなと感じます。 袋布の上端がウエストにたたき付けたヒモ用のパーツからはみ出している個体もあったりして、パタンナーとしてはグレーディングのミス？って思ったりして。 PIC8 後裏地の衿ぐり見返し 後の裏地の内側。 裏地にはフード用のボタンが付いているので恐らくそのボタンの補強用に付けられたパーツだと考えられます。 とはいえ、釦の補強だけが目的であれば後述する補強布のように一部だけの布でも良かったはず。そう考えてみると、後中心の上端にあるタックが情けなく開くのを防ぐような役割もあったかなと考えてみたり。そんなに効果無さそうだけど。 PIC9 補強布 キク穴や釦など必要な部分には身頃と同じ生地で補強布が取り付けられています。何故か2枚ついてますね。1枚だったり2枚だっりすることは少なくありません。 PIC10 芯地 この画像は前端の見返しの裏側です。 接着では無い芯としての生地が入っています。 それ自体はビンテージにおいては珍しい事では無いのですが、端まで芯が届いてない事に注目しました。 肩は巻き縫いだから単にうっかり届かなかったのか。厚みを少しでも減らすために意図的に控えて芯を作ったのか。どっちでしょうね。 Instagramだと文字数&画像の数に限りがあるのでここらへんで。 Blogではもう少し画像載せてますのでよかったら見てね。 今回も楽しかった！！ US Army 『M65 Field Jacket』 これにて。 #FUKUWOHORU#服ヲ掘ル2024/07/12に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/FUKUWOHORU#FUKUWOHORUhttps://www.instagram.com/explore/tags/服ヲ掘ル#服ヲ掘ル0.0%-02024年5月開催の展示『服ヲ掘ル』の内容に準じた本です。 正直なところ、インスタグラムやブログなどで殆ど公開している内容ばかりですが、ここにしか載せてない写真や情報もあります。 展示継続の為の製品なので余程の要望がない限り増刷はしないつもりです。 今の展示規模で100冊限定となります。 プロフィールにあるリンクのサイトで購入出来ます。 どうぞ宜しくお願い致します。 掲載アイテムはJeans8型となっており詳細は下記の通りです。 ・S501XX 前回に続き501ですが、同じものを掲載するべからず。という事で頑張りました。 大戦モデルは縫製が乱れ過ぎで好きではない。と言いつつも考察ポイント満載です。 ・701XX 実は問い合わせの多いモデルです。 形を見ていく上で欠かせないレディースのアイテム。 脇耳使いでありつつ、レディースを構築していくヒントになれば幸いです。 ・517e 近年の注目株の一つであり、変形シルエットの代表格。 ブーツカットである事では無く注目ポイントは以外にも股上の方にある。 ・505e ジッパーフライのテーパードシルエット。 ワークからファッションアイテムへと変化していく過渡期に生まれたモデルであり、501に次いで人気のあるモデルなのではないだろうか。 ・606E スリムなシルエットのビンテージジーンズと言われて一番に思い浮かぶであろう606。505が501系譜の中でのテーパードで有るのに対して606は全く別物としてのスリムタイプと言っていい。 ・646e 646はベルボトムシルエット。ブーツカットである517とはどの程度違うのか。そんな目線でも見てみようと思う。前述している606と同じくオレンジタブで、構造面や背景についても同じ事が言えるだろう。 ・517e 519と言えばコーデュロイのイメージが強いのだが、シルエットに定評があると聞き調べてみたくなった。 ・RED-1st Standard どの年代までがビンテージなのか？ そんな視点て見るとこのアイテムはビンテージでは無いと判断せざるを得ない。なので今回の取り組みの中に入れていいものか悩んだが取り入れたのは形を見ていく上では絶対に面白いと分かっていたから。 本作も早いもので遂に3作目となりました。 ビンテージのアイテムについては言い切る事が難しい内容が多いです。それに加えて基本的には皆さんで考察を楽しんで欲しいという思いがあり、前回まではあまり多くは文字を書かないようにしていました。 すると、もっと読み物としての要素も欲しいと多くのコメントを頂きました。 あくまでも今回も写真がメインではありますが、空いたスペースを埋める形で文字を書かせて頂きました。 主観と妄想からなる文章ですが、「そんな風に考える人もいるのか」というような感じでご一読頂けると幸いです。 過去から今に繋がる服の面白さに取りつかれたパタンナーの戯言本として本棚を飾らせて頂けると心から嬉しく思います。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 いつもありがとうございます！2024/06/13に公開- 指定なし0.16%-11服ヲ掘ル vol.32024/05/29に公開- 指定なし0.14%-10今回は Levi’s S501XXです。 第二次世界大戦、それが特別な時代である事は言うまでも無いがその余波は物づくりにも影響を及ぼしたと言われています。 製品の縫製は乱れ、物資の統制でリベットなど資材の制限を余儀なくされた背景がある事で、その時代に作られた501はより特別な物となりました。 無理をしてでも今回取り組む事に決めた理由は、服ヲ掘ル vol.3の展示のテーマを5ポケットジーンズにすると決めたからです。 『前回と同じ物を持って行くのか？』 その問いに出す答えはもちろん否。 大分無理はしましたがそれでも、僕が手を出せる大戦モデルはどうしてもダメージ多めの個体です。 なのでいつも以上に参考程度に。という感じではあるのですが楽しんで頂けると幸いです。 PIC2 パターンの形状はかなり直線的ではあるが、人間の体を想像してみて下さい。 直線である部分なんて一つもないですよね。 お尻なんてそれの最たる部分であるにも関わらずパターンは直線的で、可縫製や効率が重視してある事が考えられます。これは大戦モデルに限らず、全ての５０１に共通する事ですが。 PIC3 普通にしていたら見えない部分。 でも敢えてめくって確認するのは、そこに重要な要素があると思うからです。 糸の番手（太さ）が太く丈夫な物で縫われていたり、時代が進めばチェーンステッチになっていたり、ブランドが変われば仕様もまた異なったりします。 確固たる拘りによってもたらされた仕様なのかは分からないが、こういった部分にも時代の流れやアイデンティティを感じる事に心くすぐられてしまう。 縫い方が経年変化の具合にも影響するのだから更に奥が深いですよね。 PIC4,5 大戦モデルは縫製が良くない。 率直な感想は、『大戦モデル好きじゃない』という感じです。 現在の物づくりに関わる一人の人間としてここまで縫製が乱れている製品を良しとすることは難しいなという感想。 とはいえ、ビンテージに敬意を抱くオタクとしてはこの乱れ自体も当時の状況を想像する事に繋がり、とても感慨深くもあるのも事実です。 実際に見てみるとステッチは均一性を無くし、とにかく急いで縫ったのか？人手不足で縫う能力の無い人が縫ったのか？それとも、心落ち着かせて縫えるような状態に無かったのか？何かしらの要因が作用している事は間違いないと思われます。 熟練工は軍用品の縫製に駆り出されてしまったという説をよく聞くのだが、だからといってここまで乱れるだろうかと考えます。 そうだとするならば能力に見合わない相当な生産量を求められていたのだろうと思うし、戦時中という私には到底想像する事すら出来ない特殊な状態であった事もあるのかもしれない。 PIC6 S501XXの大きな特徴の一つとしてロックすらかけられていない裁ち切りの箇所が存在しています。 裁ち切りが許されるという事もこの年代のユニークな部分で、乱れ過ぎた縫製は好きでは無いと前述したが、この部分に関しては面白いと感じています。 小股、持ち出し下端、向う布端などのいくつかの箇所に加えて今回初めて知った部分があります。 それが下前身頃前端で、これまでいくつも見てきた501のすべてが持ち出しと共にロック始末されていました。 この部分はビンテージを追いかける上でマニアックなポイントの一つなのでとても印象的であり、加えて気が付きにくいポイントと言えそうです。 PIC7 前のポケット口には上側、脇側共に仮止めがされている。仮止めがある事自体は恐らく全てのビンテージ5ポケットジーンズに入れてあるだろうと思う。なのでそこまで特筆する事では無いのだが今回は少し思う事がある。仮止めのステッチが上側と脇側で別々に縫われている。因みに、殆どの場合はL字型にステッチを入れる事で上側と脇側を1度の縫いで行っている。工程が増えるのに何故2回縫う仕様にしたのか？そう考える事に面白さを感じている。私の結論としては、戦時の物資の制限が入る中での制作であった為に工程の数よりも糸の使用量を減らす事を優先したのかもしれないという事。実際の所はたまたまの個体差かもしれないが。 PIC,9,10 年代別に見ていくにあたってはリベットの構造や刻印が大きなポイントになります。今回の結果は前4か所のうち3か所が無刻印で1か所は片面刻印でした。 たまたま最初に外した1か所が片面刻印で、刻印が見えないように打ち込まれていたので、物資節減の為に全部逆向きで打ってごまかしたのでは？という妄想もしたが1か所であればたまたまだろうと思います。 なぜリベットと物資節減を結び付けて考えたのかというと、本来はリベットは6か所に取り付けられているがこのモデルは4か所しかないのです。 コインポケットに付くリベットが無い。それこそが物資の削減の一つであり、この時代ならではの仕様であるからこそ、そんな思考を巡らせたくなってしまいますね。 製品としては、乱れ過ぎていてあまり好きでは無いという気持ちに変わりは無いものの、独特のステッチの形状や時代背景、考察出来る点を多く持ち合わせている事こそ魅力であり多くの人に愛されるモデルである事には合点がいく結果だったと思います。 というわけで、 今回も楽しかった！！ Levis S501XX t これにて。2024/05/19に公開- 指定なし0.03%-2Vintage S501XX #FUKUWOHORU2024/05/14に公開- 指定なしhttps://www.instagram.com/explore/tags/FUKUWOHORU#FUKUWOHORU0.3%-21今回は Levi’s RED 1st Standardです。 どの年代までがビンテージなのか？ そんな視点て見ると僕の基準ではこのアイテムはビンテージでは無いと判断せざるを得ないので、解体していいものか、本当に悩みました。 それでも形に大きな特徴があるアイテムなので絶対に面白い事は確実です。 ビンテージアイテムとは言えないものの、決して現行品でも無い。という事で、欲求を満たす事にしました。 そしてその結果は予想通りで、いつものように楽しい時間となった反面、2000年代の生産物はやはり限りなく今の物づくりであり、ビンテージ特有の考察や裁量による判断で楽しむ側面は少ないと感じました。 最初で最後かもしれないビンテージの枠の外のアイテムです。 脇耳 緑の特徴的な耳が印象的です。 独特なシルエットなので耳は無いような印象を持ちがちですが使用可能な部分には耳が使われています。地縫いもビンテージ程ではないが太い番手が使われているように見えなくもない。 『立体的なシルエットで耳使い』 そう聞くと用尺は詰まらないだろうなと感じるが実際には綺麗に収まるようにきちんと設計されているように感じます。 ロックミシンの振り巾はビンテージらしさは無いが、そこまで求めるようなアイテムでは無いので全く問題ないです。 多くの面でしっかりと考え作られている製品であるように感じる事が出来るので勝手ながらビンテージへの敬意もあると感じるディティールを発見すると嬉しくなっちゃいますね。 ダーツ ヨークがある事の多い部分にダーツが入っているのですが、501のヨークの切替にダーツの分量は入っていないので形の構成は501とは異なる事になります。 そしてこのダーツはきちんと展開して作られたダーツだという事が全体像を見ると分かります。 そんなことは当たり前では？そう思う方もいるかもしれませんがビンテージのアイテムであれば稀に、パターンの展開は無く単に摘んであるだけのようなダーツがあったりする事もあります。 パッチポケット ポケット付けはフラップの端も一緒に止付けられています。 フラップとポケットを別々に止付けているのでは無くて、フラップの端のステッチとポケットを叩きつけるステッチは一回で縫われていました。 小股 前明きの下側の部分の縫製。いつもの感じと言えはそれまでなのだがこの年代でも同じ作りをしている事が分かった。この部分を巻き縫いでも折り伏せ縫いでも無く、伏せ縫いという表現をする事が多いのはこのためだろうと思います。 見えない部分のステッチの入り方は解かなければ分からないが、縫い方については解かなくてもしっかり観察すれば分かる事も多いです。 袋布端 袋布の端、縫い代に閂が入っていました。 実はこの仕様はたまに見かけるのですが本当に必要なのかと考えたりします。 是非お手持ちのジーンズを見てみてくださいね~。 リベット リベットはキャップタイプでは無く、穴あきのぶち抜きタイプ。 しかも良く見てみると片面刻印です。これを見た時に勝手に確信に変わりました。REDを作った人は絶対にビンテージが好きだと。 リベットは片面よりも両面の刻印の方が表裏の確認の必要が無い為、効率が良いです。にもかかわらず片面にしか刻印が無いのはビンテージを意識したとしか思えません。とか言いつつ、思ったより生産数が少なくて止む無く片面刻印という可能性も無くはない？ 釦 ボタンもリベットに続き、ビンテージへの敬意を勝手に感じています。 ボタンの脚側には一本針のタイプの物と二本針のタイプの物が存在しています。 ここまで前述の全ての型は二本針の脚のボタンが使用されています。つまり、リーバイスのビンテージジーンズには二本針が使われているという認識が可能です。実際にビンテージ好きに人は二本針が好きな可能性が高い気がします。 更に加えて、素材が鉄でした。 そしてそして詳しく聞いてみたい方がもしいらっしゃいましたら、 2024年5月、27,28,29日の三日間 『服ヲ掘ル Vol.3』 として東京は中目黒にて展示を行う中の一つとしてこのアイテムも持って行きますので是非見に来てもらえたら嬉しいです。 というわけで、 今回も楽しかった！！ Levis RED 1st Standard これにて。 皆さんにお会いできるのを楽しみにしてまーす！2024/05/05に公開- 指定なし0.04%-3Levi's Red 1st standard2024/04/13に公開- 指定なし0.1%-7今回は701XXの47タイプです。 701XXとはリーバイスのビンテージ5ポケットジーンズです。 因みに701はレディースの品番で501とは生地もシルエットも全然違います。 どんな新しい発見があるのかワクワクします。 シルエット レディースアイテムなので501とは全然異なります。 そう言いたい所なのですが決して遠くはありません。 それには大きな理由があります。 それは『脇に耳が使われている』という事です。 どういう事？と思われる方もいるかもしれないので簡単にだけ説明します。 脇に生地の耳（端）が使われているという事はその耳が見えている部分というのは100%直線になります。 なぜなら、それぞれのパーツに裁断前の生地というのは長方形であり、その長方形の端が耳だからです。長方形の端が身頃の端に使われているという事は直線でしか有り得ないという事になります。 そうなるとどうしても女性らしいカーブで形を表現する事は難しくなっていきますね。とはいえ、501と同じ形という事ではありません。 脇線についても501よりも耳の使われていない部分のカーブが強くなっていたり、ハイウエストで穿く前提だったと思われる股上の深さ。 そして尻グリのカーブに至ってはかなりの違いがあります。 （単なるシルエットの違いと言ってしまえばそれまでですが） 前身頃の傾き具合を見てもジーンズという域を出ないんですけどね。 キバタの生地によるタテヨコの縮み方の違いが良い意味でシルエット構築に影響していると僕は考えています。 現行の防縮のかかった生地ではなかなか再現が難しく感じられるのはこの影響もあると思いました。 やっぱり面白いですね。 脇の地縫い 地縫いが太い糸で縫製されています。 これは501同様の仕様で、13オンス前後の501に対して11オンス前後であろう701ですが、ここに強度を求めるのは同じだったのか？ それとも、同じ生産ラインで縫われただけ？疑問は尽きませんが僕は太い糸で縫われていた事を嬉しく思いました。 コインポケット コインポケットのステッチは単線のミシンで縫われており、ステッチは乱れ気味。これも501にも頻繁に見られる仕様。 なんでこんなに乱れるの？って考えてみる。 単線のミシンでまず1本コインポケットの際を叩きつける。 2回縫うのでは無く、糸を切らずに折り返して内側のステッチを縫う。 そんな手順で縫われています。 なので、内側のステッチを縫う際には手元が見えづらく均等なステッチを入れる事は難しくなります。 うん、きっとこれだね～。ってのが僕の答え。 コインポケット口は耳が使われています。 それは良くある話。 向う布側の地の目がコインポケットとは異なるのでコインポケットに大きく皺が寄っています。 その皺がね、良いよね。 脇のカーブ 前身頃の脇のカーブ。 前述の通り耳が無くなる部分から結構な丸みでウエストに向かっている。 隠しリベット 隠しリベットはこのアイテムにも採用されています。 隠しリベットがある事にも注目ではありますが、その上に横に走る1本の糸に目がいきます。 これはたたき付けるステッチを一筆で縫っている証で、これもすごく好きなディティールの一つです。 尻グリ こちらも前述しましたが501と比較するとカーブしている事がよく分かります。 この尻ぐりこそアイテムごとの違いがよく現れる部分だと僕は思います。 作り手は何を意識したのだろうって思いを馳せるポイントです。 前傾斜 こちらも前述しましたが前身頃の傾きに注目。 レディースといってもやっぱりジーンズだし脇耳使いだもんねって思います。 ヨーク切替 後身頃の切替のサイズバランスが501とは大きく異なります。 （画像が切れて分かり辛いですが） これって実はすごく興味深く、注目すべき点です。 デザインでしょ。って片づける事はとっても簡単ですがそうじゃない可能性を探る事で更に楽しく、深い解釈に辿り着く事が出来ます。 それに関する僕の考察の結果はデザインによるものではありません。 これは用尺の為です。 ハイウエストのデザインでレディースだと最初にお話しさせて頂きました。 ハイウエストという事はウエストラインの後ろから前にかけての前後差が少なくなります。 ヨークの切替の巾は前身頃の丈に合わせて後身を切り取る事で決定しているとしたら、、、。 その傾斜による巾の違いは出来てきます。 って、恐らく意味分からないですよね。 説明が難しい～！ 詳しく聞いてみたい方がもしいらっしゃいましたら、 2024年5月、27,28,29日の三日間 『服ヲ掘ル Vol.3』 として東京は中目黒にて展示を行う中の一つとしてこの701XXを持っていきます。 その場で説明しますので是非お越し頂けたら嬉しいです。 というわけで、 今回も楽しかった！！ Vintage Levis 701XX これにて。 皆さんにお会いできるのを楽しみにしてまーす！2024/04/01に公開- 指定なし0.04%-3服ヲ掘ル 701XX編2024/03/24に公開- 指定なし0.03%-2×インフルエンサーコンテンツCSVダウンロードフォロワー総数、フォロワー増減数、エンゲージメント数、エンゲージメント率ダウンロード※ データには投稿ID, キャプション, LIKE数, コメント数の他、投稿日, 投稿URL, Reel再生数, Reel動画尺, スクリーンネーム, 名前, 自己紹介, フォロワー数, ユーザーURLが含まれます。 コンテンツをCSVでダウンロード
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